окрашивание деревянных изделии


окрашивание деревянных изделии

окра́шивание деревя́нных изде́лии — выполняется для защиты древесины от нежелательного воздействия окружающей среды и (или) придания изделиям более декоративного вида. Лучше всего деревянные изделия окрашивать масляными красками и эмалями, или эмалевыми красками. Высыхая, они образуют на поверхности изделий прочные, водостойкие блестящие покрытия, толщина которых редко превышает несколько сотых долей миллиметра. Красочные покрытия лучше других подходят для отделки предметов обихода и мебели для кухни, ванной комнаты, прихожей и т. д., а также для отделки изделий из низкосортной древесины с невыразительным рисунком. Подбором красок можно получить покрытия практически любого оттенка с тем, чтобы окрашенное изделие было не только само по себе красивым, но и сочеталось по цвету с другими предметами интерьера.

Следует, однако, помнить, что качество полученного покрытия зависит не только от типа краски, её густоты, толщины красочного слоя и приёмов окрашивания, но в значительной мере от того, как подготовлена поверхность изделия под окраску. Различают столярную подготовку поверхности и отделочную.

Столярная подготовка предусматривает заделку трещин, вмятин, выпавших сучков, устранения других дефектов, образовавшихся в процессе механической обработки заготовок и при сборке готового изделия. Большие, глубокие трещины, щели и пустоты заделывают деревянными вставками на клею, мелкие — шпатлёвкой. После заделки изъянов изделие выдерживают до полного высыхания клея, шпатлёвки. Затем поверхность строгают, чтобы сделать её по возможности более гладкой, и шлифуют или циклюют для удаления незаметных глазу ворсинок. Шлифование (или циклевание) необходимо, так как краска не скрывает шероховатости на поверхности изделия, наоборот, на ровном одноцветном фоне все дефекты поверхности под красочным слоем становятся особенно заметными. С поверхности изделий из мягкой древесины ворс устраняют только шлифовальной шкуркой, так как цикля такой ворс не срезает, а приминает, как бы утюжит. Перед шлифованием обрабатываемую поверхность протирают влажным тампоном, отчего ворсинки поднимаются и после высыхания их легче срезать. На изделиях из древесины твёрдых пород ворс лучше устранять циклеванием. Хорошо отциклёванная поверхность получается гладкой, даже слегка блестящей. Перед циклеванием зачищаемую поверхность увлажняют тёплой водой, протирают сухой тряпочкой и дают хорошо просохнуть. Циклюют только вдоль волокон. Особенно осторожно циклюют угловые соединения. На них сходятся (обычно под прямым углом) волокна древесины сопрягаемых элементов и потому эти места циклюют вдоль шва под острым углом к направлению волокон. Часто для зачистки углов пользуются шлифтиком и торцевым рубанком. После зачистки торцы обязательно проклеивают — пропитывают очень жидким столярным клеем.

Если изделие или деталь однажды уже было покрашено, то перед новым окрашиванием рекомендуется счистить старую краску (лак). Делать это лучше при помощи цикли. А чтобы циклевать было легче, старый красочный слой размягчают, например, прогревая утюгом через фольгу. Быстро размягчает и частично растворяет старую масляную краску смесь ацетона и бензина (примерно 1:1). Для этого же используют специальную эмульсию, состоящую из 5 весовых частей воды, 3 частей извести и 1 части кальцинированной соды или поташа; эмульсию наносят на обрабатываемую поверхность и оставляют на сутки, после чего размягчённый слой краски легко счищается циклей.

Цель отделочной подготовки — сделать поверхность изделия максимально гладкой и обеспечить прочное сцепление красочной (эмалевой) плёнки с древесиной. Отделочная подготовка предусматривает следующие операции: обессмоливание (выполняется на древесине хвойных пород), проклейку торцов, грунтование, шпатлевание и шлифование (последние две операции в некоторых случаях выполняют 10—12 раз). Каждая операция завершается продолжительной сушкой.

Обессмоливание выполняют раствором ацетона в воде (1:3) или смесью ацетона и стиральной соды (1:4), в крайнем случае — водным раствором соды, нагретым до 60—70°C. Поверхность древесины протирают тряпкой или щёткой, смоченной в одном из этих растворов. Затем тёплой водой тщательно смывают остатки раствора. Продолжительность сушки при комнатной температуре не менее 12—16 ч. При обессмоливании древесина обычно темнеет, но для окрашивания это не имеет значения.

Грунтование увеличивает прочность сцепления красочного слоя с поверхностью изделия и уменьшает расход более дорогих красочных материалов. Грунтовочный состав, или грунтовка, под масляные краски — это по существу та же масляная краска, только с большим содержанием олифы и подходящим по цвету красящим веществом; часто в качестве грунтовки используют только одну олифу. Под нитроэмалевые покрытия применяют специальные нитроцеллюлозные грунтовки, а также обыкновенные масляные грунтовки. Грунтование необязательно для изделий, не имеющих больших гладких плоскостей и декоративность которых не является определяющим фактором отделки. Вместо этого изделие можно покрыть тонким слоем очень жидкого столярного клея. Когда клей высохнет, поверхность слегка шлифуют мелкозернистой шкуркой и красят только один раз, что вполне достаточно для образования защитного слоя.

Шпатлевание выполняется для получения идеально ровной поверхности. Для шпатлевания деревянных изделий применяют клеевые, масляные, полумасляные и лаковые шпатлёвки. Иногда в шпатлёвку добавляют сиккативы для ускорения сушки, жидкое мыло для лучшего сцепления с древесиной, скипидар для разжижения масла. Шпатлёвку наносят на поверхность изделия, заполняя все оставшиеся после столярной подготовки трещины, впадины, замятины. При комнатной температуре тонкий слой клеевой шпатлёвки просыхает за 2 ч, масляной — за 3—4 ч. После того как слой шпатлёвки полностью высохнет, заделанные места зачищают стамеской или циклей и шлифуют.

Шлифование — заключительная операция отделочной подготовки изделия. Как правило, шлифовать начинают крупнозернистой шлифовальной шкуркой, а заканчивают мелкозернистой. Шлифуют обычно вдоль волокон древесины; если же обрабатываемая поверхность представляет собой набор из кусочков древесины различных пород дерева и расположение волокон у составляющих неодинаковое, то направление шлифования выбирают вдоль волокон более мягкой древесины, твёрдую можно шлифовать и поперёк волокон. Для удобства и облегчения процесса шлифования пользуются наждачным бруском (или шлифовальной колодкой), который нетрудно сделать самому. При отсутствии мелкозернистой шкурки можно воспользоваться любой другой, предварительно потерев два листа друг о друга, чтобы выпали наиболее крупные зёрна абразива.

Чтобы оценить качество подготовки поверхности, на неё наносят тонкий слой слегка подкрашенной шпатлёвки и повторно шлифуют наждачным бруском. На выпуклостях слой цветной шпатлёвки сошлифовывается и на поверхности становятся хорошо заметны все неровности. Шпатлевание и шлифование повторяют до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое качество поверхности.

Масляные краски и эмали наносят на изделие мягкими щетинными кистями, причём масляную эмаль перед окрашиванием желательно подогреть на водяной бане до 50—70°C. Красят изделие обычно 2—3 раза с обязательным шлифованием ранее нанесённого слоя. Каждому слою дают высохнуть не менее 24 ч. Иногда для усиления блеска поверх красочного покрытия кладут слой масляного лака.

Нитроэмали наносят распылителем в 4—5 слоев, причём каждый предыдущий слой обязательно шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой; последний слой, как правило, полируют с применением специальной полировочной пасты. Нельзя нитроэмаль наносить на масляную краску — нитроэмаль её растворяет.

Очень редко для окрашивания деревянных изделий используют клеевые краски. Приготовленные на водном растворе столярного клея такие краски быстро впитывают влагу из воздуха и разрушаются. Поэтому красить ими можно только те изделия, которые постоянно находятся в сухом помещении.

Масляными красками пользуются также для имитации на поверхности изделия цвета и текстуры древесины ценных пород, а также других материалов, например, мрамора, кожи. Все способы такой имитации сводятся, по существу, к нанесению на поверхность один за другим нескольких слоев краски разных цветов или оттенков, после чего верхний слой, совсем свежий, растушёвывают — частично снимают гребешком (из резины или кожи) или кистями (мягкими и жёсткими), чтобы на нём образовались просветы определённого рисунка. Делая различные мазки и разводы, снимая слой краски в одном месте и добавляя в другом, можно получить рисунок, весьма близкий к природному. Таким образом имитируют отделку под дуб, орех, ясень, чинару, карельскую берёзу.

Несмотря на кажущуюся простоту, окрашивание деревянных изделий требует навыка и опыта. Наиболее распространёнными дефектами окраски являются потёки, складки, воздушные пузырьки, шероховатости, слабый блеск красочной плёнки. Потёки и складки появляются при использовании слишком жидкой краски или неравномерного нанесения её на отделываемую поверхность. Густоту краски легко оценить по следам кисти: если они исчезают, растекаются за 2—3 мин, то краска слишком жидкая; если через 10—12 мин — нормальная; если следы не растекаются за 12—15 мин, то краску необходимо развести, сделать её более жидкой. Воздушные пузырьки образуются, если краску наносят на непросохший грунт или очень толстым слоем и очень жёсткой кистью. Рябая поверхность получается, если окраска выполнялась при температуре ниже 18°C. Шероховатость красочной плёнки — следствие того, что поверхность изделия перед покраской не была очищена от пыли либо изделие сушилось в запылённом помещении. Указанные дефекты устраняются, как правило, шлифованием и повторным окрашиванием. Недостаточный блеск — результат использования неочищенного скипидара либо его избытка; усилить блеск можно последующим полированием или лакированием окрашенной поверхности.

Нередко, чтобы придать изделиям более декоративный вид, искусственно изменяют цвет древесины, сохраняя в то же время её природный рисунок, текстуру. Таким образом можно осину «превратить» в чёрное дерево, берёзу — в орех, а бук — в красное дерево. Такое изменение цвета древесины достигается так называемым прямым либо протравным крашением.

При прямом крашении цвет древесины определяется красителями, проникающими в неё на глубину 0,3—1,5 мм (поверхностное крашение) или распространяющимися по всему объёму древесины (глубокое крашение, которое часто называют пропиткой или морением) без химического взаимодействия с веществами, содержащимися в самой древесине. В домашних условиях вполне достаточно освоить поверхностное крашение, так как глубина проникновения красящего вещества в древесину достаточна для выполнения отделочных работ, в том числе шлифования и циклевания поверхности.

Широко распространено поверхностное крашение древесины морилкой (или бейцем). Как правило, морилка используется для крашения под орех; наиболее подходящий материал для имитации — древесина берёзы, особенно с мелкими сучками и свилеватым строением. При крашении природный рисунок дерева становится контрастнее, сочнее, так как древесные волокна неодинаково впитывают морилку: летняя часть годичного слоя древесины плотнее весенней, ядро плотнее заболони, а рыхлые слои впитывают больше морилки и становятся темнее, чем более плотные, мелкопористые слои; совсем плохо принимают морилку смолистые древесные слои, они почти не меняют своей природной окраски. После крашения высушенную поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой, протирают суконкой или другим материалом, чтобы удалить не впитавшиеся в поры сухие частицы морилки и лакируют или полируют.

Морилку разводят обязательно в мягкой воде — дождевой, речной, снеговой; в водопроводную воду добавляют (для смягчения) питьевую соду (1 чайная ложка соды на 2 л кипячёной воды). Концентрация раствора морилки может быть от 5 до 30 г на 1 л воды (в зависимости от тона окраски). Окрашиваемую поверхность увлажняют морилкой с избытком — древесина лишнего не впитывает, избыток раствора удаляют кистью или тампоном. Повторного окрашивания обычно не требуется, интенсивность окраски зависит не только от концентрации раствора, но и от способности древесины впитывать его. Чтобы окраска была ровной, древесину перед окрашиванием слегка увлажняют.

Кроме морилки, в качестве поверхностных красителей пригодны практически все синтетические краски для шерстяных и хлопчатобумажных тканей, меха, шерсти, кожи.

При протравном крашении цвет древесины определяется цветом солей, которые образуются в результате химического взаимодействия некоторых веществ с дубильными кислотами, содержащимися в древесине. Водные растворы этих веществ называются протравами. Обработка древесины протравами выполняется так же, как поверхностное крашение морилкой; небольшие изделия окрашивают, погружая их целиком в раствор. При этом плотная, более тёмная летняя древесина окрашивается сильнее, чем рыхлая и светлая весенняя часть годовых колец. Это особенно заметно при протравном крашении древесины сосны и ели. После протравного крашения изделия сушат 2—3 ч. По сравнению с прямым крашением протравное крашение обеспечивает более высокую свето- и водостойкость древесины.

Лучше других таким способом окрашивается древесина берёзы, клёна, груши под чёрное дерево; липы, берёзы и бука — под красное дерево; ольхи, сосны, берёзы и липы — под орех. Протравами служат главным образом водные растворы марганцовокислого калия, железного купороса, двухромовокислого калия (хромпика, или дихромата калия), а также красители для меха — жёлтый, серый, коричневый. Соли и красители растворяют в мягкой воде, подогретой до 80°C. Раствор отстаивают 1—2 ч, и, не взбалтывая, сливают в чистую посуду. Ниже приводятся несколько рецептов водных растворов для протравного крашения древесины.

Бук и дуб в чёрный цвет:

Нигрозин……………………………………. 5 г

Вода…………….….………………………. 1 л

Бук в оливковый цвет:

Железный купорос……..………………… 20 г

Зелёный краситель для шерсти………….. 10 г

Вода ………………………………………….. 1 л

Берёза в светлый жёлто-коричневый (золотистый) цвет:

Железный купорос ……………………… 40 г

Хром коричневый или оранжевый……… 10 г

Вода ………………………………………. 1 л

Бук, дуб, берёза в коричневый цвет:

Морилка ………………………………….. 10 г

Краситель для меха коричневый…………… 1 г

Вода ………………………………………… 1 л

Сосна, ель в коричневый цвет:

Краситель кислотный коричневый…………. 3 г

Уксусная эссенция ………………………… 3 г

Алюминиевые квасцы …………………….10 г

Вода ………………………………………… 1 л

Берёза, бук под красное дерево:

1-й раствор: медный купорос ……………… 5 г

Вода ………………………………………… 1 л

2-й раствор: жёлтая кровяная соль ……….10 г

Вода ………………………………………… 1 л

(сначала обработать 1-м раствором, через 10—15 мин — 2-м раствором).

Иногда для усиления естественного цвета и подчёркивания текстуры древесину отбеливают или обжигают. В качестве отбеливателя используют перекись водорода (годится для любой древесины), щавелевую кислоту (в основном для дуба и клёна) и цианистую кислоту (для любой древесины, в том числе для посиневшей сосны). Отбеливающий раствор наносят на обрабатываемую поверхность кистью с искусственной щетиной или тампоном из хлопчатобумажной ткани, намотанной на конец деревянного стержня. По окончании отбеливания остатки отбеливателя удаляют, а изделие тщательно моют тёплой водой и сушат 2—3 дня.

Обжигают древесину паяльной лампой, газовым резаком либо просто над газовой плитой. Перед обжигом поверхность изделия полезно увлажнить — это позволяет несколько замедлить процесс обжига и в какой-то мере регулировать глубину выжигания более рыхлых слоев древесины. Обжиг продолжают до тех пор, пока вся обрабатываемая поверхность не приобретёт тёмно-коричневый или даже черно-коричневый цвет. Затем щёткой из стальной или латунной проволоки с поверхности счищают горелую древесину, в результате чего чётче и резче проступают более твёрдые части годичных колец. Нередко после зачистки изделие покрывают лаком.


Энциклопедия «Жилище». - М.: Большая Российская энциклопедия. . 1999.

Смотреть что такое "окрашивание деревянных изделии" в других словарях:

  • Фаянс* — Под названием фаянса в керамике принято обозначать глиняные изделия из белой или цветной массы с пористым (проницаемым жидкостями) черепом, который в изломе представляет шероховатый землистый вид и покрыт всегда глазурью, или поливой. Обширный… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Фаянс — Под названием фаянса в керамике принято обозначать глиняные изделия из белой или цветной массы с пористым (проницаемым жидкостями) черепом, который в изломе представляет шероховатый землистый вид и покрыт всегда глазурью, или поливой. Обширный… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Требования — 5.2 Требования к вертикальной разметке 5.2.1 На поверхность столбиков, обращенную в сторону приближающихся транспортных средств, наносят вертикальную разметку по ГОСТ Р 51256 в виде полосы черного цвета (рисунки 9 и 10) и крепят световозвращатели …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Мебель — (франц. meuble, от латинского mobilis подвижной, легко двигающийся)         один из основных видов оборудования помещений, а также садов, парков и улиц. М. (стулья, столы, шкафы, кровати, диваны, скамьи и т. д.) делится на бытовую (в жилище) и на …   Большая советская энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.