окна

Рис. 1. Окно в оконном проёме.

Рис. 1.
Окно в оконном проёме:
1 - подоконная доска;
2 - откос оконного проёма;
3 - отлив форточки;
4 - обвязка форточки;
5 - четверть перемычки оконного проёма;
6 - оконная коробка;
7 - глухая фрамуга;
8 - четверть кирпичной кладки оконного проёма;
9 - горбыльки переплёта;
10 - нижняя обвязка переплёта;
11 - нащельники;
12 - ниша для радиатора водяного отопления.

о́кна. Любое окно состоит из оконной коробки (в виде рамы) и вставленного в неё остеклённого оконного переплёта; коробка с переплётом образуют оконный блок. Окно может быть с одним (одинарное остекление) или с двумя переплётами — сдвоенными, или спаренными, скреплёнными между собой винтами, либо раздельными, устанавливаемыми в одной или разных коробках (двойное остекление). Переплёты состоят из одной или нескольких створок и фрамуг (верхняя часть переплёта), бывают с форточками и без них (рис. 1). Изготовляют переплёты и оконные коробки из древесины, металла (чаще из алюминия и его сплавов) или пластмассы. Основа переплёта — каркас-обвязка с вставленными в него тонкими брусками — горбыльками, разделяющими площадь переплёта (остекления) на несколько частей. При больших размерах створок и открывающихся фрамуг в оконной коробке устанавливают дополнительно 1—2 вертикальных или горизонтальных бруска жёсткости — импосты. Для закрепления стёкол в обвязке и горбыльках деревянных переплётов имеются четверти, или фальцы; стёкла помещают в фальцы и укрепляют шпильками (маленькими гвоздиками без шляпок) или штапиками (тонкими деревянными реечками). Подробнее см. в статье Остекление окон и дверей. В металлических и пластмассовых переплётах стёкла вставляют в пазы по внутреннему периметру переплёта и закрепляют резиновыми прокладками.

Основное назначение окон — освещение и проветривание помещения. Поэтому окна должны быть большими, дающими много света и зрительно увеличивающими объём помещения. Нельзя забывать, что через окна из помещения уходит тепло, а снаружи проникает шум. Потери тепла зависят главным образом от размеров и конструкции оконного блока и материала переплёта. Наиболее велики потери тепла через окна с одинарным остеклением и металлическими переплётами. Лучшие теплозащитные свойства имеют окна с двойным остеклением, так как у них воздушная прослойка между переплётами препятствует утечке тепла. Звукоизоляционные свойства окон зависят в основном от размеров и толщины стёкол и расстояния между стёклами наружного и внутреннего переплётов (в окнах с двойным остеклением), а также от того, насколько плотно заделаны стыки между открываемыми и неоткрываемыми частями переплёта. Звукоизоляция тем лучше, чем толще используемое стекло. Звукоизоляция окон с двойным остеклением выше, чем у одинарных окон, причём наибольший эффект получается, когда наружное стекло толще внутреннего. Существенно улучшается звукоизоляция окна с увеличением расстояния между стёклами. В этом отношении лучше всего окна с раздельными переплётами; у спаренных переплётов практически невозможно без заметных переделок увеличить расстояние между стёклами и улучшение защищённости от внешних шумов может быть достигнуто лишь за счёт установки дополнительного третьего стекла.

В жилых помещениях предпочтительнее окна с деревянными коробками и переплётами. Они обладают хорошими тепло- и звукозащитными характеристиками, декоративны и, что очень важно, доступны для ремонта своими силами в домашних условиях. При необходимости их нетрудно разобрать и заменить на новые. Каркасы (обвязки) деревянных переплётов изготовляют из брусков сечением от 40×40 до 50×70 мм, а горбыльки из брусков сечением от 25×30 до 30×40 мм (зависимости от размеров переплёта). Между собой бруски обвязки соединяются открытыми одинарными или двойными шипами; горбыльки с брусками обвязки — одинарным сквозным шипом. У наружных переплётов к нижним брускам обвязки створок, фрамуг и форточек с внешней стороны прикреплены выступы (отливы) для отвода воды, стекающей по стеклу во время дождя или при мытье окон. С внутренней стороны нижнюю грань оконного проёма прикрывают подоконная доска, или подоконник (рис. 2).

Для защиты древесины от вредного влияния солнечных лучей и влаги переплёты красят, а иногда ещё и покрывают лаком. Древесина некоторых пород дерева обладает высокой сопротивляемостью к внешним атмосферным воздействиям, поэтому достаточно обработать переплёт и коробку из такой древесины морилкой, а лучше специальным антисептическим декорирующим составом и покрыть лаком или просто протереть (несколько раз) олифой. Со временем, однако, лакокрасочное покрытие под действием солнечных лучей и влаги может растрескаться и отслоиться. Поэтому необходимо своевременно восстанавливать защитный слой, что позволит существенно увеличить срок службы переплётов.

Окна с металлическими и пластмассовыми переплётами в жилых домах — редкость, хотя их звуко- и теплозащитные характеристики практически такие же, как у окон с деревянными переплётами, а уход за ними даже проще, чем за деревянными (в частности, они не нуждаются в периодическом подкрашивании).

Способы установки и крепления оконных блоков в оконных проёмах зависят в основном от того, из какого материала возведены стены здания. В бревенчатых домах оконная коробка соединяется с брёвнами сруба посредством пазов на подушке и стояках и гребней на брёвнах сруба (рис. 3). Вершник насаживают на боковые брусья коробки и прижимают сверху очередным венцом. В кирпичных и панельных домах оконные коробки крепятся к стенам стальными накладками, закладными деталями или распорными дюбелями (рис. 4). Часто коробки крепят гвоздями или шурупами к деревянным брускам, закладываемым в боковые грани оконных проёмов. Как правило, на боковых и верхних гранях оконных проёмов имеются четверти, куда вставляют коробку, обеспечивая тем самым более плотную «посадку» оконного блока, что способствует уменьшению продуваемости и промерзания окон. Стыки оконных коробок со стенами заполняют теплоизоляционным материалом и замазывают специальной герметизирующей мастикой или бетонным раствором. Иногда с внутренней стороны эти стыки закрывают деревянными накладками (рис. 5).

Подоконники устанавливаются так, чтобы они лежали на нижней грани оконного проёма и заходили в боковые грани на 50—60 мм с каждой стороны. Подоконники всегда немного наклонены внутрь помещения, чтобы вода, попадающая на них (например, при мытье окон), не проникала в стык оконной коробки со стеной.

С наружной стороны нижней части оконного проёма имеется слив — пластина из оцинкованной стали или алюминия, для быстрого отвода дождевой воды и предотвращения её попадания в стены и на оконную коробку. Сливы устанавливают со значительным уклоном (не менее 10°), а концы их заделывают в боковые откосы оконного проёма на глубину 30—50 мм с каждой стороны окна. Верхние кромки сливов отгибают и образовавшийся фальц прибивают гвоздями к коробке. В бревенчатых домах сливы часто делают из досок, которые прибивают к нижним брускам оконных коробок. На нижней стороне дощатого слива в 20—30 мм от края прорезают неглубокую канавку, чтобы вода со слива не затекала на брёвна стены и под оконную коробку (рис. 5).

Утепление окон. Как показывает практика, через неутеплённые окна в холодное время года теряется до 65% теплоты, выделяемой в доме отопительными приборами. Больше всего тепла уходит через различные неплотности в оконных коробках и переплётах. Поэтому приступая к утеплению окон, следует прежде всего заделать стыки оконной коробки со стенами, устранить щели и трещины в переплётах, а также восстановить замазку и штапики на стёклах. При устранении зазоров между оконной коробкой и стенкой надо сбить испорченную штукатурку, проконопатить зазор и заново оштукатурить законопаченные места. Щели и трещины в брусках оконной коробки тщательно замазывают масляной шпатлёвкой.

Способы заделки щелей между переплётами и оконной коробкой во многом зависят от конструкции переплётов. В окнах с одинарными и двойными раздельными переплётами щели чаще всего заклеивают бумажными лентами, либо замазывают пластилином или специальной нетвердеющей замазкой. Обычная замазка для этих целей не годится, так как после высыхания её очень трудно счищать с переплёта.

В простейшем варианте нетвердеющую замазку можно приготовить самостоятельно из 1 части (весовой) муки или мучной пыли и 3 частей тонкопросеянного песка. Муку заваривают кипятком до киселеобразного состояния, добавляют в раствор песок и месят руками, пока не получится масса в виде густого теста. Эта замазка хорошо пристаёт к дереву, высыхая не трескается и легко удаляется после смачивания водой.

Бумажные ленты наклеивают крахмальным или мучным клейстером. Для большей плотности бумагу можно наклеивать и в два слоя. Следует помнить, что оконную коробку и переплёты перед оклейкой необходимо очистить от пыли, побелки, жира и другие.гих загрязнений: к грязным переплётам бумага приклеивается плохо.

Чтобы не дуло внизу оконного проёма, в окнах с раздельными переплётами на нижнюю заглушину или подушку укладывают (между переплётами) слой ваты, насыпают сухой песок или опилки и закрывают их сверху и с боков бумагой.

Как бы плотно ни примыкали переплёты к коробке, между ними имеются щели, сквозь которые проникает воздух, содержащий влагу, отчего «потеют» и замерзают стёкла. Частично влагу из воздуха поглощают находящиеся между переплётами вата, песок или опилки, но этого обычно бывает недостаточно. Против запотевания и замерзания стёкол промышленность выпускает различные препараты как в обычной, так и в аэрозольной упаковке. При отсутствии таких препаратов можно воспользоваться простым средством, которое легко приготовить в домашних условиях. Смешивают 1 часть (по объёму) глицерина и 10 частей денатурата или любого спирта. Этой смесью смазывают стёкла с внутренней стороны, а затем протирают фланелью или какой-либо другой мягкой тканью. При необходимости операцию повторяют. Хранят смесь в герметически закрываемой посуде.

Не рекомендуется помещать между переплётами соль или её растворы: соль поглощает влагу из воздуха, но древесина переплётов от влажной соли намокает и всегда бывает влажной, краска на влажной древесине не держится и отходит плёнками, отчего окно теряет вид.

В окнах со сдвоенными переплётами для лучшей теплоизоляции рекомендуется щели между переплётами закрывать прокладками в виде лент из мягкой ткани или поролона шириной 10—15 мм (толщина поролоновых лент обычно также не превышает 10—15 мм). Ленты крепят короткими тонкими гвоздиками к одному из переплётов. Лучше пользоваться поролоном, если же нет поролоновых прокладок или достаточно больших кусков поролона, из которых такие прокладки можно нарезать, то годятся и небольшие куски, а нарезанные из них ленты склеивают впритык каким-либо клеем, способным склеивать поролон.

Помимо уплотнения щелей между переплётами необходимо также закрывать пазы вокруг створок. Пазы между створками на импосте лучше всего закрывать лентами поролона. Иногда поролон с одной стороны имеет корочку. Такой поролон особенно хорош для уплотнения пазов: при укладке поролоновых лент в паз корочкой внутрь они там хорошо удерживаются, без корочки поролон в пазу держится хуже. Для страховки уложенную в паз ленту поролона полезно прижать тонкой рейкой, прикрепляемой к коробке или импосту гвоздиками. Рейки можно окрасить масляной краской под цвет переплёта. Заклеивание таких пазов бумажными лентами менее эффективно, но возможно. Поролоновые ленты являются также наиболее подходящим материалом и для уплотнения пазов между створками и оконной коробкой. Вместо поролона можно использовать шнуры из губчатой резины, эластичные резиновые трубки подходящего диаметра либо, наконец, ватные валики. Плотно зажатый между наплавом створки (выступом по кромке створки) и оконной коробкой такой уплотнитель обеспечивает достаточно хорошую герметизацию щелей по периметру створки и исключает необходимость оклейки окна бумагой.

Для улучшения тепло- и звукоизоляции оконных проёмов нередко вместо двойного применяют тройное остекление, то есть на имеющийся переплёт, обычно внутренний, ставят третье стекло. Это стекло можно закрепить непосредственно на переплёте, но лучше изготовить для него дополнительную раму и прикрепить её на петлях к переплёту, уложив по периметру рамы поролоновую прокладку. При такой конструкции, если стёкла окна запылятся, достаточно открыть дополнительную раму, протереть стекло и снова закрыть раму.

Ремонт окон. В домашних условиях с помощью обычных инструментов нетрудно самому заменить треснувшее или разбитое стекло, укрепить шпингалеты и петли, устранить перекос створки, заделать трещины и щели в коробке и переплётах, а при некотором навыке в столярном деле — заменить пришедшие в негодность части переплётов (рис. 6).

Чтобы заменить треснувшее (разбитое) стекло, следует снять створку с петель, уложить на ровную поверхность (на верстак или стол), снять штапики или вытащить шпильки и удалить повреждённое стекло. Затем очистить фальцы от старой замазки, осколков стекла, краски и пыли и хорошо проолифить их. Когда олифа высохнет, в подготовленные фальцы можно укладывать новое стекло. Если рама не новая, то перед тем как её остеклить, полезно заделать в ней все трещины и потуже завернуть шурупы шпингалетов и петель, а заодно покрасить. Пока створка не навешена, имеет смысл подзатянуть шурупы, крепящие петли на оконной коробке.

К одной из самых распространённых неисправностей окон относится перекос переплётов, что бывает при расклеивании угловых связок. Простейший способ устранить перекос — это установить стальные угольники (желательно больших размеров) на углы переплёта с двух сторон. Поставленные угольники закрашивают масляной краской под цвет переплёта. Более капитальный ремонт — переклейка переплёта. Для этого переплёт снимают с петель, вынимают стекло, выбивают нагели и разнимают угловые соединения так, чтобы бруски обвязки переплёта держались только на концах шипов. Шипы и пазы очищают от пыли и остатков клея. Затем их заново смазывают клеем, соединяют между собой бруски обвязки, помещают переплёт в зажимное устройство и вставляют на место нагели, предварительно смазав их клеем. Когда клей высохнет, отремонтированные места зачищают наждачной бумагой и при необходимости шпатлюют, потом олифят и красят, вставляют стёкла и навешивают отремонтированный переплёт на место.

Если между створками переплётов в местах притвора имеются большие щели, то снимают одну из створок, отвёртывают с неё карты петель и частично состругивают древесину с бокового бруска.

Затем ставят створку на место и прижимают её к притвору другой створки для определения ширины зазора между коробкой и снятой створкой. После этого изготовляют рейку необходимой толщины, ширины и длины и приклеивают её к створке. Снова примеряют, исправляют (если надо), врезают карты петель и навешивают створку на место.

При ремонте брусков обвязки створок последние снимают с петель, вынимают стёкла, расчистив предварительно замазку и удалив шпильки. После этого отрезают (отпиливают) повреждённые концы брусков до хорошей древесины. По форме и размерам вырезанных брусков изготовляют новые и сращивают их с брусками створки на прямых шипах, одинарных или двойных; проушины, как правило, делают в старых брусках, а шипы — в новых. Все соединения выполняют на водостойком клею; если клея нет — используют масляную краску.

Целиком бруски обвязки меняют только тогда, когда они стали негодны для дальнейшего применения. В этом случае изготовляют новый брусок точно такой же формы и сечения. В новом бруске выбирают гнёзда, нарезают шипы, проушины и соединяют его с оставшимися брусками и горбыльками переплёта. Сначала новые бруски примеряют насухо, а после исправлений (подгонки) их окончательно ставят на клей и скрепляют нагелями. Бывает, что в плохом состоянии находится сразу несколько переплётов. Тогда лучше всего снять эти переплёты, полностью разобрать и из хороших деталей заново собрать несколько переплётов, а недостающие изготовить.

При ремонте оконных коробок разрушенные места удаляют — выпиливают или вырубают. Вставки изготовляют из сухой древесины, примеряют их насухо, а после исправления устанавливают на клею с креплением деревянными нагелями, шурупами или гвоздями. Иногда коробки для ремонта приходится вынимать из оконного проёма, а затем возвращать на место. В этом случае вертикальные бруски рекомендуется ставить на нижний горизонтальный брусок не насухо, а на замазке, что обеспечивает необходимую плотность и герметичность соединения.

Наиболее распространённый дефект — трещины подоконной доски (деревянного подоконника), чаще всего они возникают у составной доски, но бывают и у цельной. При ремонте составной доски сначала трещину расчищают от пыли и грязи, затем её проолифливают и сушат. Если разошедшиеся части поддаются сжатию, то их немного раздвигают (расширяют щель), заполняют трещину густотёртой масляной краской, после этого части подоконника плотно сжимают и в таком положении закрепляют. Выдавленную из щели краску надо удалить. Вместо масляной краски можно использовать водостойкие клеи. Если трещина образовалась (например, от сушки) в цельной доске, то её расчищают, стараясь сделать как можно ровнее, для чего нередко разрезают по линейке на всю глубину. Вставку нужных размеров и формы, смазав клеем, помещают в трещину, сушат, зачищают, олифят и окрашивают. Небольшие и несквозные щели замазывают масляной шпатлёвкой, предварительно расчистив и проолифив.

Щели между подоконной доской и вертикальными брусками коробки крайне нежелательны: через них проникает влага, в результате намокают стены, деревянные при этом загнивают и может образоваться грибок. Поэтому такие щели необходимо замазывать масляной шпатлёвкой или замазкой. Как обычно, щели очищают от грязи и пыли, затем их сушат, олифят, замазывают шпатлёвкой или замазкой и снова сушат. Высушенный подоконник дважды красят масляной краской.

Оконные приборы (петли, оконные задвижки и ручки) в случае их повреждения заменяют новыми. Пришедшие в негодность штапики, шпильки, замазку удаляют, открытые участки фальцев очищают от пыли и грязи и заново олифят маленькой кисточкой или палочкой, обёрнутой тканью. После этого забивают новые шпильки или ставят новые штапики, стараясь не попадать в старые отверстия. Отремонтированные участки красят под цвет переплёта.

Сильно загрязнённые стёкла окон сначала промывают тёплой чистой водой. Если вода не смывает налипшую грязь, то используют мыльную воду (50 г мыла на 1 л воды) или щелочной раствор стиральной или каустической соды, который, например, полностью растворяет масляные пятна. После очистки щелочными растворами стёкла хорошо промывают водой, покрывают меловой побелкой и, как только она высохнет, протирают мягкой тканью. Хорошо очищают стёкла различные жидкие препараты, выпускаемые промышленностью (некоторые из них в аэрозольной упаковке): Секунда, Свет, Миг, Бло и др. Способы их применения указываются на упаковке. Сдвоенные переплёты перед промывкой приходится разъединять. Но винты не всегда легко отвёртываются, так как поржавела резьба. В этом случае вывернутые винты надо очистить от ржавчины и покрасить масляной краской те их части, на которых нет резьбы. После высыхания краски резьбовую часть надо смазать тавотом или какой-либо иной густой смазкой, нанося её тонким слоем. Это предохранит резьбу от быстрого ржавления. После мытья стёкол переплёты должны хорошо просохнуть, затем их снова соединяют и скрепляют винтами. Если при завёртывании винтов краска на их головках оказалась повреждённой, её следует обязательно восстановить, чтобы предохранить металл от ржавления. Для предупреждения порчи все оконные переплёты периодически заново окрашивают масляной краской.

Рис. 2. Оконный переплёт.

Рис. 2.
Оконный переплёт:
1 - оконная коробка;
2 - обвязка створки;
3 - штапики;
4 - стекло;
5 - отлив;
6 - импост;
7 - слив;
8 - подоконная доска (подоконник).

Рис. 3. Общая оконная коробка в стене рубленого бревенчатого дома.

Рис. 3.
Общая оконная коробка в стене рубленого бревенчатого дома (вертикальный разрез):
1 - бревно сруба с гребнем;
2 - слив;
3 - верхний брусок коробки (вершник);
4 - зазор на осадку, заполненный паклей;
5 - наличник;
6 - нижний брусок коробки (подушка) с пазом;
7 - подоконная доска.

Рис. 4. Крепление оконных коробок к стенам кирпичных и панельных домов при помощи стальных накладок.

Рис. 4.
Крепление оконных коробок к стенам кирпичных и панельных домов при помощи стальных накладок (а), закладных деталей (б) или распорных дюбелей (в):
1 - стена;
2 - оконная коробка;
3 - стальная накладка;
4 - шуруп;
5 - закладная деталь;
6 - распорный дюбель.

Рис. 5. Раздельные оконные коробки в кирпичной стене.

Рис. 5.
Раздельные оконные коробки в кирпичной стене (вертикальный разрез):
1 - слив из стали;
2 - раздельная оконная коробка;
3 - перемычка с четвертью;
4 - пакля, смоченная в алебастре;
5 - штукатурка откосов;
6 - подоконная доска.

Рис. 6. Ремонт оконного переплёта.

Рис. 6.
Ремонт оконного переплёта:
1 - установка новой прокладки;
2 - замена части бруска обвязки створки;
3 - замена штапиков;
4 - замена отлива;
5 - пристрожка верхнего бруска форточки;
6 - наклеивание рейки после усушки обвязки форточки;
7 - замена оконных приборов (ручек, петель);
8 - укрепление переплёта угольниками.