полы


полы
Рис. 1.  Конструкция дощатого пола.

Рис. 1. Конструкция дощатого пола.


Рис. 1.
Конструкция дощатого пола:
а - настеленного непосредственно по балкам междуэтажных перекрытий;
б - настеленного по железобетонным плитам;
1 - доски;
2 - звукоизоляционная прокладка из ДВП;
3 - деревянная балка междуэтажного перекрытия;
4 - лага;
5 - железобетонная плита, цементный пол.

полы́. Устройство пола, его покрытие и эксплуатационные свойства во многом зависят от типа здания, назначения помещения и этажа, на котором оно находится. Верхний слой пола, непосредственно подвергающийся износу в процессе эксплуатации, называется чистовым полом. Покрытие пола может быть сплошным (цементным, точнее бетонным, асфальтовым, мозаичным), набранным из штучных материалов (досок, паркета, керамических плиток) или выполненным из листовых материалов (линолеума, релина, поливинилхлоридных плиток, древесно-стружечных и другие.весно-волокнистых плит). В обиходе именно верхний слой пола, точнее его покрытие, служит отличительным признаком пола — дощатый, паркетный, линолеумный, цементный, плиточный и т. д.

В жилых помещениях делают преимущественно дощатые, паркетные и линолеумные полы; на кухне и в санузлах полы часто покрывают поливинилхлоридными или керамическими плитками (метлахскими или глазурованными, в том числе так называемыми кабанчиками). В садовых домиках чистовой пол нередко настилают древесно-волокнистыми (ДВП) или древесно-стружечными (ДСП) плитами с последующим обязательным окрашиванием их.

Устройство пола и отделка его поверхности имеют исключительно важное значение для создания комфорта в квартире, доме. Пол должен быть красивым, ровным, прочным, тёплым для ног, из экологически чистого материала, лёгким в уборке, в некоторых случаях — нечувствительным к сырости; на первом этаже он должен защищать помещение от холода и сырости, на втором этаже и выше — обладать хорошей звукоизоляцией. Наиболее полно этим условиям отвечают деревянные полы, основным типом которых является дощатый пол.

Первые деревянные полы настилались из половинок разрубленных вдоль брёвен, которые укладывались непосредственно на грунт. Возможно, именно отсюда и пошло название пол — настил из половинок брёвен. Позднее вместо половинок брёвен стали использоваться доски различной толщины и ширины.

Дощатые полы настилают либо непосредственно по балкам перекрытия (в деревянных домах), либо по уложенным на балки или железобетонные плиты (в каменных домах) деревянным брускам — лагам (рис. 1). Половые доски и лаги делают из сосны или ели. Они должны быть хорошо высушены, иначе при усыхании пол может покоробиться и растрескаться. Расстояние между лагами обычно 50—80 Смотри но бывает и больше, например до 100—110 см при толщине лаг 50 мм и даже 120—130 см при толщине лаг 60 мм (при половых досках толщиной 37—40 мм). Для улучшения звукоизоляции под лаги подкладывают прокладки из толстого войлока или ДВП. В полах, настеленных на железобетонные междуэтажные перекрытия, пространство между лагами заполняют минеральной ватой, керамзитом, цементно-стружечными плитами, лёгким бетоном. В сельских домах и садовых домиках промежутки между балками в междуэтажных перекрытиях часто заполняют опилками, войлоком, керамзитом, сухим мхом.

Нередко дощатые полы делают двойными, в два настила, один из которых чистовой, а другой — так называемый черновой пол, или подбор. Пространство между настилами заполняется теплоизоляционным материалом, утепляющей засыпкой. Черновой пол на первом этаже делается из горбылей, на втором и выше — из пластин или досок толщиной не менее 50 мм, которые зачастую служат потолком для нижерасположенного помещения. Пластины (короткие и сравнительно широкие доски) укладывают в пазы, выбранные в балках, или на прибитые к балкам бруски. Черновой пол на первом этаже застилают рубероидом, поверх которого насыпают керамзит или сухой песок толщиной около 50 мм (рис. 2). Чистовой пол настилается непосредственно по балкам на полосы из ДВП. Для вентиляции пространства между настилами в чистовом полу по углам помещения просверливают несколько отверстий диаметром 10—15 мм, которые закрывают металлическими решётками от грызунов. Иногда для вентиляции используются щели между чистовым полом и стенами; в этом случае вентиляционные отверстия сверлят в плинтусах.

Часто двойной пол получается при капитальном ремонте помещения в результате настилки нового пола, не разбирая старого. В таких случаях непосредственно на старый пол укладывают лаги толщиной 30—40 мм, промежутки между ними заполняют теплоизоляционным материалом и уже по лагам настилают доски нового чистового пола (рис. 3).

Дощатые полы настилаются как обрезными, так и необрезными досками, но чаще — фрезерованными. У необрезных досок обязательно строгают лицевую сторону и кромки; у обрезных — лицевую сторону, кромки можно не строгать, но лучше, если кромки всё же оструганы и отфугованы, тогда доски плотнее прилегают одна к другой. Кромки строгают под прямым углом к поверхности доски или (что лучше) с небольшим наклоном внутрь. Укладывают доски обычно так, чтобы их годичные слои были направлены в разные стороны, это позволяет получить более ровный пол (рис. 4).

Наиболее предпочтительны для настилки дощатых полов фрезерованные, или шпунтовые, доски с пазом и гребнем на противоположных кромках. Фрезерованные половые доски имеют ширину от 74 до 144 мм, толщину 28, 36 и 46 мм. На нижней поверхности каждой доски делается продольное углубление, или продух, высотой 2 мм, благодаря которому обеспечивается надёжная вентиляция при устройстве двойных полов. Для плотного примыкания фрезерованных досок друг к другу на лицевой стороне паза имеется небольшой скос (рис. 5).

Уложенные и плотно (без зазоров) сплочённые доски прибивают к лагам гвоздями (по 2 гвоздя в лагу). Для прочного закрепления досок длина гвоздей должна в 2,5 раза превышать толщину досок, то есть составлять 100—120 мм. Гвозди вбивают немного наискось, сплющивая шляпки и утапливая их в древесину на 3—5 мм, чтобы шляпки не мешали пристрожке досок при отделке пола.

В домах сельского типа и садовых домиках полы нередко покрывают ДВП или ДСП. Для настилки пола применяют особо твёрдые ДВП. Их укладывают либо на выровненное бетонное основание (плиты перекрытий), либо на дощатый настил или ранее настеленные ДСП. К бетонному основанию ДВП приклеивают битумной мастикой, к доскам и ДСП — казеиновым клеем. Стыки между уложенными ДВП шпатлюются. Покрытия из ДВП тёплые, декоративные, гигиеничные и достаточно прочные (особенно крашеные), но легко повреждаются от ударов.

ДСП (как и ДВП) либо приклеивают непосредственно на бетонное основание (битумной мастикой), либо прибивают к дощатому настилу или лагам, уложенным с шагом не более 50 см. При этом шляпки гвоздей утапливают, а выемки над ними, как и швы между плитами, замазывают шпатлёвкой. Точно так же настилают полы клеёной фанерой толщиной 15—20 мм.

Щели между полом и стеной обычно закрыты плинтусами — профилированными рейками простой или сложной формы. Изготовляют плинтусы чаще всего из сосны или ели. Высота плинтуса 45—75 мм, толщина 25—50 мм; верхняя его кромка обычно скруглена, что не только улучшает внешний вид, но и удобно для вытирания пыли. Чтобы плинтус плотнее примыкал к полу и стенам, на его тыльной стороне по всей длине делают паз или скос. Стыкуются плинтусы по длине, как правило «на ус», иногда под прямым углом; в углах комнаты плинтусы стыкуют только «на ус», срезая концы реек под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам (редко к полу) гвоздями длиной 70 мм или шурупами с интервалом 60—70 см и обязательно в местах стыковки. Шляпки гвоздей и шурупов утапливают в древесину.

Дощатые полы, а также полы из фанеры, ДСП и ДВП красят масляной краской или эмалью. Это не только делает пол более красивым, но и улучшает его эксплуатационные свойства: окрашенный пол менее восприимчив к сырости, не впитывает пыль и грязь, его не надо мыть — достаточно протереть влажной тряпкой. Для окраски полов чаще других используют сурик или охру, при необходимости с добавлением белил. Окрашенные полы нередко дополнительно покрывают лаком. Такие полы служат достаточно долго, если вовремя подкрашивать и лакировать наиболее «ходовые» места, где краска и лак вытираются быстрее и образуются матовые пятна и полосы. Плинтусы также красят масляной или эмалевой краской под цвет пола или чуть темнее и затем покрывают лаком. Плинтусы из дуба или бука можно не красить, достаточно их хорошо пошкурить и покрыть лаком.

Об устройстве и отделке паркетных полов, а также полов, настеленных линолеумом, поливинилхлоридными и керамическими плитками см. в статьях Паркет, Линолеум, Плитки облицовочные.

Ремонт пола. При длительной эксплуатации, при неправильном уходе полы изнашиваются: доски истираются, становятся неровными, иногда подгнивают, между ними появляются щели, паркетные планки истираются, начинают «гулять» или просто выпадают, коробится и отстаёт от основы пластиковое покрытие, истираются и разрушаются керамические плитки. Способы и средства ликвидации указанных дефектов зависят от типа пола, материала настила и размеров повреждённого участка.

Дощатые полы. Незначительные дефекты — небольшие трещины и щели, выколы, вмятины и т. д. — устраняют (заделывают) с помощью масляной или полумасляной шпатлёвки либо пристрожкой. Особенность заделки сквозных трещин и щелей состоит в том, что для шпатлёвки или другого заполнителя снизу нет опоры (под досками пола, как правило, пустое пространство), и со временем заполнитель может провалиться под пол. Поэтому рекомендуется щели замазывать в несколько приёмов, постепенно наращивая слой шпатлёвки на стенках щели, пока она не заполнится. В широкую трещину можно вклеить рейку или щепку.

При более серьёзных повреждениях какой-либо одной доски (большие выколы, поражение грибком или древоточцем, загнивание и т. п.) её топором или гвоздодёром снимают с лаг, стараясь не повредить кромок этой и соседних досок, выпиливают повреждённый участок, а на его место вставляют новый (без дефектов) кусок доски с таким расчётом, чтобы вставка опиралась концами на лаги. Нередко повреждённый участок вырубают стамеской и заменяют вставкой, не вынимая доски из настила (не снимая с лаг). Неизношенные дощатые полы, в которых из-за усушки со временем образовались щели между досками, обычно проще разобрать и заново настелить, прижав доски друг к другу. Нередко, однако, полы не перестилают, а в щели между досками вставляют рейки. Надо избегать такого ремонта: тонкие рейки выпадают; намокая, задираются, а высыхая, трескаются, образуя заколы, о которые можно поранить руки при мытье полов.

Обширные повреждения, охватывающие большие участки пола, устраняют либо перестилкой всего пола, либо только повреждённого участка. Проще всего поменять доски местами: изношенные доски переложить к стене, где обычно стоит мебель, а на их место настелить доски, ранее лежавшие у стен. Для этого доски снимают с лаг, очищают их кромки и заново, но уже в другом порядке (строгают, фугуют) подгоняют друг к другу, добиваясь плотного примыкания кромок. Подогнанные доски метят и укладывают так, как при настилке новых полов.

Первую доску укладывают вплотную к стене или с отступом 10—15 мм (для вентиляции) и прибивают (по 2 гвоздя в лагу). Рядом с ней укладывают вторую доску (или сразу 2 доски), но не прибивают. К крайней доске приставляют подкладку (брусок или кусок такой же доски), а между ней и вбитой в лагу скобкой вставляют 1 или 2 клина (рис. 6). Клинья забивают до тех пор, пока вторая доска не окажется плотно прижатой к прибитой ранее доске. После этого скобы вынимают, кладут следующие доски (одну или две), снова вбивают скобы, сжимают доски клиньями и прибивают. Таким образом настилают все доски. Последние 2—3 доски у стены сжимают по-иному. Доски укладывают на место, при необходимости последнюю доску стёсывают и строгают с таким расчётом, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10—15 мм. Если стена деревянная, то между последней доской и стеной вбивают несколько клиньев, с помощью которых плотно сплачивают оставшиеся неприбитыми доски, затем их крепят гвоздями, а клинья убирают. Если же стена оштукатурена, то к ней приставляют (с опорой на лагу) лист фанеры или тонкую дощечку, затем укладывают последнюю половую доску и осаживают (опускают) её молотком или топором (через прокладку), пока она не станет на место (рис. 7). Если доски сжимаются недостаточно плотно, то между прокладкой у стены и крайней доской вставляют клинья и, добившись с их помощью требуемой плотности сжатия, доски прибивают.

При укладке полов из недостаточно сухих досок их сплачивают, но прибивают лишь каждую четвёртую или пятую доску (к каждой второй лаге) гвоздями длиной не более 70—80 мм. После высыхания досок (примерно по истечении года) гвозди вынимают, очищают зазоры между досками и при необходимости дополнительно фугуют их кромки. Затем доски вновь плотно сплачивают и окончательно прибивают к лагам.

Если доски сильно изношены (повреждены) и простая перестановка их не даёт желаемого обновления пола, то их снимают, очищают кромки, переворачивают тыльной стороной кверху и в таком положении прибивают к лагам, соблюдая прежнюю очерёдность, предварительно прострогав тыльную сторону. Так как доски укладывают изношенной стороной вниз, под них на лаги (балки) для выравнивания пола нередко приходится подкладывать куски толя, рубероида, плотного картона, фанеры, которые обязательно крепят гвоздями. Такой ремонт полов возможен лишь тогда, когда нижняя сторона досок гладкая, как, например, у обрезных досок. При перестилке старых изношенных досок иногда приходится использовать более толстые новые доски. В этом случае их снизу частично срубают против балок или лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Если же используют более тонкие доски, то под них подкладывают картон, толь или рубероид (но не щепки!).

Если пол настилают фрезерованными досками, то первую доску чаще всего (хотя и не обязательно) укладывают пазом к стене. К первой доске приставляют вторую так, чтобы её паз точно совместился с гребнем первой доски. Затем доски сжимают, как при укладке обрезных досок, с той лишь разницей, что доска или брусок, применяемые в качестве подкладки, должны иметь такой же паз, как и основная доска, чтобы не смять гребень. Чаще всего для этого используют кусок фрезерованной доски со срезанным гребнем. Гребень срезают также и у последней доски, так как при забивке клиньев у стены он сминается и не позволяет плотно сжать доски.

Наличие на кромках фрезерованных досок гребня и паза существенно осложняет ремонт пола, особенно связанный с заменой одной доски или части её. В этом случае, если повреждённая доска находится недалеко от стены, лучше всего разобрать часть пола от ближайшей стены до доски, заменить её и затем настелить пол заново. При этом появляется возможность подправить и плотнее сплотить старые выдержанные доски. Если же повреждённая доска находится далеко от стены, то этот способ ремонта нецелесообразен, так как требует разборки чуть ли не половины всего пола. Проще срубить (например, стамеской) у повреждённой доски шип, что позволит вывернуть её из настила и снять, не трогая другие доски. На место изъятой доски подбирают такую же по размерам доску-вкладыш, у которой срезают (состругивают) нижний край паза. При установке на место гребень вкладыша вставляют в паз соседней доски, а верхний край его паза ложится на гребень соседней доски с другой стороны (рис. 8). Возможны и другие.гие способы изъятия повреждённой доски. Например, освободив от гвоздей сразу несколько соседних с повреждённой досок, их постепенно приподнимают, пока гребень какой-либо из них не выйдет из своего паза, после чего доски можно свободно разобрать и неисправную удалить. Затем ставят на свои места все использованные доски, сплачивают их и закрепляют. Способ установки новой доски-вкладыша не отличается от уже описанного выше.

Прибивают фрезерованные доски к лагам так же, как и обрезные, с поверхности. Но лучше забивать гвозди впотай — в нижнюю часть паза или в основание гребня под углом 45° (рис. 9). Шляпку гвоздя втапливают в древесину, чтобы не мешала соединению паза с гребнем. При таком способе крепления на поверхности фрезерованных досок не остаётся вмятин от гвоздей, которые обязательно надо зашпатлёвывать, и пол выглядит более аккуратным.

Завершается ремонт дощатых полов обязательно пристрожкой всех вставок и провесов — выступающих или западающих участков. После пристрожки тщательно замазывают масляной или полумасляной шпатлёвкой углубления над шляпками гвоздей, чтобы в них не собиралась вода. Когда шпатлёвка высохнет, зашпатлёванные места зачищают наждачной шкуркой. В таком виде полы готовы к покраске.

Ремонт паркетных полов сводится в основном к замене истёртых, повреждённых паркетных планок (клёпок) новыми, к заделке щелей между планками, закреплению отскочивших планок; значительно реже меняют паркетные доски или щиты. Чаще всего приходится наклеивать заново отскочившие планки на паркетных досках и щитах. В этом случае отскочившую планку очищают от грязи и пыли с тыльной её стороны и удаляют остатки клея, мастики. Затем очищают от клея или мастики основание в том месте, где была приклеена планка, заново смазывают его клеящим составом, вставляют на место отскочившую планку и прижимают её тяжёлым грузом на 1—2 суток.

Отскочившие планки наборного паркета наклеивают той же мастикой, на которой выполнялась настилка; при отсутствии нужной мастики применяют битумную. Битумная мастика, положенная с избытком, может пройти наружу через стыки между планками, образуя неустранимый чёрный контур, который испортит общий вид паркета. Поэтому, если под отставшей планкой сохранилось достаточно старой мастики, лучше всего её же и использовать для повторного наклеивания планки, расплавив каким-либо нагретым металлическим предметом до жидкого состояния.

Сложнее ремонтировать штучный паркет, планки которого соединены между собой в паз и гребень. Чтобы вынуть из настила повреждённую планку, её надо вырубить, то есть срубить не только её гребни, но и гребни соседних сопряжённых с ней планок. Освобождённую планку вынимают, расчищают место под ней, стамеской срезают остатки гребней на соседних планках и удаляют застрявшие в пазах щепки. Затем подбирают новую планку, подходящую по размерам, желательно из такой же древесины, срезают у неё гребни и вставляют на освободившееся место.

На деревянное основание (дощатый настил, ДСП или твёрдые ДВП) новые планки приклеивают столярным, казеиновым или синтетическим клеем либо эпоксидной смолой. Если соседние планки держатся прочно, новую планку можно прибить к ним или к основанию тонкими гвоздиками с откусанными шляпками. Гвоздики забивают под углом и утапливают в толщу древесины. В сухую планку из дуба, бука, граба забить гвозди, не расколов при этом планку, практически невозможно. Поэтому при креплении планки гвоздями рекомендуется сначала просверлить в ней отверстия по диаметру используемых гвоздей.

На бетонное основание планку приклеивают мастикой (лучше всего той же, на которой выполнялась настилка). Мастику на основание наносят в горячем состоянии слоем толщиной 1—1,5 мм, если она не будет выдавливаться через стыки пластин. Выступившую мастику снимают стамеской или циклей; нельзя пользоваться для этого тряпкой, смоченной в бензине или керосине: мастика в них растворяется и впитывается древесиной, оставляя на планках чёрные неудаляемые полосы и пятна. Расчищенные от мастики щели между планками заполняют замазкой на водорастворимом (жидком) стекле, портландцементе или эпоксидном клее (см. в статье Паркет).

Если между новой планкой и соседними имеются щели шириной около 1 мм, то можно вклеить планку, заполнив щели каким-либо водостойким клеем или эпоксидной смолой. Для этого с кромок соседних планок счищают пыль, грязь, старую мастику и смазывают их клеящим составом. Тем же составом смазывают кромки новой планки, после чего её ставят на место и окончательно заполняют щель клеем или смолой. Выждав время, достаточное для полного высыхания клея, выступающую планку строгают под общий уровень пола.

Покрытия из пластика ремонтируют в основном двумя способами: либо полностью заменяют старый линолеум новым, либо на изношенные места ставят заплаты; повреждённые поливинилхлоридные плитки снимают и заменяют новыми, необязательно того же цвета — иногда разноцветные плитки на полу украшают интерьер помещения.

Чтобы снять приклеенный линолеум, пользуются стальным шпателем, продвигая его между линолеумом и основанием. Если линолеум снимается с трудом, то места приклейки смачивают горячей водой, и тогда линолеум отклеивается легче. Перед настилкой нового линолеума смоченную поверхность основания надо хорошо просушить. Настилать линолеум можно насухо, прибивая гвоздями к деревянному основанию, но гораздо лучше и надёжнее приклеивать его специальными клеями или мастиками. Процесс перестилки линолеума практически не отличается от первичной настилки нового линолеума, о чём подробно сказано в статье Линолеум.

Если повреждён сравнительно небольшой участок линолеумного покрытия, то не имеет смысла менять весь линолеум — достаточно на повреждённое место поставить заплату. Основная сложность такого ремонта состоит в том, что заплата должна не только точно, без зазоров войти в предназначенный для неё вырез в покрытии, но её рисунок должен полностью совместиться с рисунком на линолеуме. Возможны 2 способа. Первый способ: сначала вырезают прямоугольную или ромбическую заплату и укладывают на повреждённый участок пола так, чтобы рисунок на заплате полностью совместился с аналогичным рисунком на линолеуме; затем остро отточенным карандашом или шилом обводят заплату, по очерченной линии вырезают повреждённый линолеум и на его место вставляют заплату, которая должна плотно, без зазоров входить в вырезанное отверстие. Второй способ: сначала из линолеумного покрытия вырезают и удаляют поврежённый участок в виде квадрата или ромба; затем, приподняв кромку полотнища, подкладывают под вырез заранее приготовленный кусок линолеума размером больше выреза, совмещают рисунок на заплате с рисунком покрытия и по линейке прирезают кромки так, чтобы за один приём прорезать сразу и ремонтируемое покрытие, и заплату. Подготовив заплату, очищают и смазывают основание, а также тыльную сторону заплаты и отогнутые кромки старого линолеума мастикой; ставят на место заплату, хорошо приглаживают её и придавливают тяжёлым грузом. Выступившую на стыках мастику снимают ножом или стамеской, испачканные места протирают растворителем. Крепить заплату гвоздями не рекомендуется, так как она от этого становится более заметной. Мелкие повреждения и вмятины на линолеуме и поливинилхлоридных плитках шпатлюют (как это делают на деревянных покрытиях). В качестве шпатлёвки используют раствор канифоли в спирте с добавлением касторового масла (в соотношении 20:5:4) или раствор канифоли в загустевшем скипидаре (1:4); для получения шпатлёвки нужного цвета в растворы добавляют сухую краску.

Шпатлевать повреждённые места надо предельно аккуратно, чтобы обойтись без последующей зачистки, так как при этом можно нарушить глянец на окружающем линолеуме и на покрытии останется матовое пятно.

Полы, покрытые керамической плиткой (на бетонном основании), отличаются высокой прочностью и потому реже других нуждаются в ремонте. Наиболее распространённые повреждения: плитки отстают от основания; на них появляются трещины и выщербины (главным образом при падении на пол тяжёлых или остроугольных металлических предметов), плитки разрушаются; от постоянного хождения поверхность плиток стирается (наиболее характерно для глазурованных плиток).

Трещины в плитках заполняют цементным молочком (водный раствор цемента без примеси песка), подкрашенным сухой краской под цвет плитки. Молочко наливают на плитку и тряпочным тампоном втирают в трещину, сначала вдоль, затем поперёк. Излишки молочка удаляют влажной тряпкой. Небольшие выщербины в метлахской плитке также заполняют подкрашенным цементным молочком или раствором. В этом случае молочко (или раствор) аккуратно заливают в выщербину вровень с поверхностью пола, при необходимости раствор заглаживают. Отремонтированное место прикрывают до полного затвердения раствора. Чтобы раствор лучше твердел и был прочнее, первые 3 суток его 1 раз в день увлажняют мокрой тряпкой. Выщербины в глазурованных плитках лучше замазывать эпоксидным клеем, подкрасив его сухой краской под цвет плитки. После отвердения клея (примерно через сутки) его поверхность аккуратно полируют шлифовальной шкуркой и полировальной пастой, стараясь не нарушать глянец вокруг отремонтированного места.

Отскочившие плитки наклеивают заново, а разрушенные и сильно потёртые заменяют новыми, желательно такими же, как и повреждённые. Для этого отставшие плитки вынимают, а разрушенные и потёртые срубают, используя зубило или старое долото. Затем вырубают слой бетонного основания на глубину 10—12 мм, выемку очищают от осколков бетона и пыли, смачивают водой её поверхность и заполняют свежим цементным раствором. Новую плитку укладывают на раствор заподлицо с другими плитками и пригружают. Излишки раствора в швах стирают мокрой тряпкой. Отремонтированное место в течение недели периодически увлажняют, после чего пол вокруг заменённой плитки протирают тряпкой, смоченной в 3—5%-ном растворе соляной кислоты, и промывают слабым раствором соды, а затем чистой водой. Подробнее об укладке керамических плиток см. в статье Плитки облицовочные.

Рис. 2.  Двойной (тёплый) пол.

Рис. 2. Двойной (тёплый) пол.


Рис. 2.
Двойной (тёплый) пол:
1 - доски чистового пола;
2 - деревянные балки;
3 - теплоизоляция (войлок, минеральная вата, керамзит, песок);
4 - черновой пол;
5 - черепной брусок;
6 - прокладка (деревянный брусок), пропитанная антисептиком;
7 - гидроизоляция (толь, рубероид);
8 - опорный столбик (фундамент).

Рис. 3.  Настилка нового дощатого пола поверх старого.

Рис. 3. Настилка нового дощатого пола поверх старого.


Рис. 3.
Настилка нового дощатого пола поверх старого:
1 - доска нового пола;
2 - тепло- и звукоизоляционная прослойка;
3 - доски старого пола;
4 - деревянная балка;
5 - гидроизоляция (толь, рубероид);
6 - опорный столбик (фундамент);
7 - лага;
8 - стена;
9 - грунт, перекрытие.

Рис. 4.  Порядок укладки досок при настилке пола с учётом ориентации годовых колец и их деформации вследствие усушки.

Рис. 4. Порядок укладки досок при настилке пола с учётом ориентации годовых колец и их деформации вследствие усушки.


Рис. 4.
Порядок укладки досок при настилке пола с учётом ориентации годовых колец и их деформации вследствие усушки:
а - правильно;
б - неправильно.

Рис. 5.  Фрезерованные доски в сборе (а) и брусок (б).

Рис. 5. Фрезерованные доски в сборе (а) и брусок (б).


Рис. 5.
Фрезерованные доски в сборе (а) и брусок (б).

Рис. 6.  Сплачивание досок с помощью клиньев и скоб обычных (а) и скоб Смолякова (б).

Рис. 6. Сплачивание досок с помощью клиньев и скоб обычных (а) и скоб Смолякова (б).


Рис. 6.
Сплачивание досок с помощью клиньев и скоб обычных (а) и скоб Смолякова (б):
1 - балка или лага;
2 - обычная скоба;
3 - клин;
4 - доски пола;
5 - скоба Смолякова (с тремя концами)..

Рис. 7.  Укладка замыкающей доски чистового пола с прокладкой у стены.

Рис. 7. Укладка замыкающей доски чистового пола с прокладкой у стены.


Рис. 7.
Укладка замыкающей доски чистового пола с прокладкой у стены:
а - осаживанием;
б - с распорным клином:
1 - прокладка (лист фанеры, ДСП, доска);
2 - деревянная подкладка (брусок);
3 - замыкающая доска (крайняя в настиле);
4 - стена;
5 - клин.

Рис. 8.  Замена повреждённой фрезерованной доски.

Рис. 8. Замена повреждённой фрезерованной доски.


Рис. 8.
Замена повреждённой фрезерованной доски:
а - удаление старой доски;
б - установка новой доски.

Рис. 9.  Крепление фрезерованных досок гвоздями.

Рис. 9. Крепление фрезерованных досок гвоздями.


Рис. 9.
Крепление фрезерованных досок гвоздями:
а - с поверхности;
б - впотай в нижнюю часть паза;
в - впотай через гребень.


Энциклопедия «Жилище». - М.: Большая Российская энциклопедия. . 1999.

Смотреть что такое "полы" в других словарях:

  • полы́нь — полынь, и …   Русское словесное ударение

  • Полы — – как правило, называют по наименованию их покрытия: монолитные – бетонные, асфальтобетонные, цементно песчаные, террацовые, мозаичные, ксилолитовые, металлоцементные; рулонные – из линолеума, релина, синтетических ворсовых ковров,… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • ПОЛЫ — в животноводческих помещениях, конструктивная часть здания, укладываемая на грунт. Качество и состояние П. в животноводческих помещениях влияют на их санитарно гигиенических режим, а следовательно, и на здоровье животных. П. должны обладать… …   Ветеринарный энциклопедический словарь

  • Полы — Полы: Пола  деталь одежды. Пола  топографический участок шкуры животного. Пол (настил)  в доме, помещении: нижнее покрытие, настил. Пол (биология)  биологический пол, как совокупность генетически детерминированных признаков… …   Википедия

  • полы — в животноводческих помещениях, настилы, укладываемые на грунт или на каналы навозоудаления. Качество и состояние П. Влияют на санитарно гигиенический режим помещения, микроклимат, здоровье и продуктивность животных. П. должны быть сухими и… …   Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

  • Полы — 11. Полы 0,9 0,64(0,02) Источник: СНиП 4.07 91: Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно монтажных работ в зимнее время (НДЗ 91) …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • полы́нь — и, ж. Травянистое растение или полукустарник сем. сложноцветных, с сильным запахом, часто горькие на вкус. Места посуше были заняты обыкновенной полынью с перистыми листьями, издающими приятный запах, если их потереть между пальцами. Арсеньев, В… …   Малый академический словарь

  • ПОЛЫ — в животноводческих помещениях, настилы, укладываемые на грунт или на каналы навозоудаления. Качество и состояние П. влияют на сан. гигиенич. режим помещения, микроклимат, здоровье и продуктивность ж ных. П. должны быть сухими и тёплыми ,… …   Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

  • Полы бесшовные — Полы бесшовные  – устраивают, применяя состав на основе водоразбавляемой поливинилацетатной эмульсии. Эмульсию наносят путём распыления на подготовленное основание в 2 3 слоя. [Словарь строительных материалов и изделий для студентов… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Полы наливные — Полы наливные  – для их устройства используются эпоксидно – диановые смолы ЭД 20, ЭД 16, отвердитель полиэтиленамин, наполнители с оптимальной гранулометрией с целью снижения полимеремкости(кв. песок, маршаллит). Пластификация… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Книги

  • Полы, М. М. Вевиоровский. Эта книга для тех, кто хочет узнать и понять, как правильно выполнять те или иные ремонтные работы. Тонкости описываемых операций иллюстрированы кадрами из популярной телепередачи. Начинать… Подробнее  Купить за 261 руб
  • Полы, . Если вы задумали евроремонт в своей квартире, первым делом решите, как будет выглядит пол во всех помещениях, как он будет взаимодействовать со всем интерьером квартиры. Какой бы шикарной и… Подробнее  Купить за 245 руб
  • Полы, М. Вевиоровский. От издателя:Эта книга для тех, кто хочет узнать и понять, как правильно выполнять те или иные ремонтные работы. Тонкости описываемых операций иллюстрированы кадрами из популярной… Подробнее  Купить за 72 грн (только Украина)
Другие книги по запросу «полы» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.