линолеум

Рис. 1. Зубчатые шпатели для нанесения и разравнивания клеящей мастики.

Рис. 1.
Зубчатые шпатели для нанесения и разравнивания клеящей мастики.

лино́леум — обычно рулонный полимерный отделочный материал для покрытия полов. Прочен, эластичен, устойчив к влаге, кислотам, жирам, легко моется. Широко применяется в помещениях, требующих частой влажной уборки (кухня, прихожая, коридоры и др.). Покрытие из линолеума может быть долговечным, если под него правильно подготовлено основание и он хорошо наклеен. В зависимости от основного исходного сырья (связующего) различают поливинилхлоридные (наиболее распространены при настилке полов в жилых помещениях), алкидные (глифталевый, вальтоновский), коллоксилиновый (нитролинолеум), резиновый (релин) и другие линолеумы. Линолеум может быть бесподосновным (одно- и многослойный) и на упрочняющей (тканевой, пергаминовой) или теплозвукоизолирующей подоснове; изготовляется однотонным и многоцветным (в том числе с рисунком под мрамор, крапчатым, узорчатым).

Отечественной промышленностью выпускается линолеум, как правило, длиной 12 м и более в рулоне, причём рулоны могут состоять из нескольких кусков, но длина каждого из них должна быть не менее 3 м. Поливинилхлоридный (ПВХ) линолеум вырабатывается из полимерного материала — поливинилхлорида — гладкоокрашенным или с рисунком, без подосновы, на тканевой, теплоизолирующей и вспененной подоснове. Бесподосновный линолеум изготовляют одно- и многослойным шириной от 120 до 240 Смотри толщиной 1,5—1,8 мм; на тканевой подоснове — шириной 135—200 Смотри толщиной 1,6 и 2 мм; на теплоизолирующей подоснове — шириной 135—180 Смотри толщиной 3,6 мм; со вспененной подосновой (только многоцветный с тиснёной и нетиснёной лицевой поверхностью) — толщиной 1,8 и 3,3 мм. Кроме рулонного линолеума, для настилки полов выпускаются также поливинилхлоридные плитки (подробнее о них см. в статье Плитки облицовочные).

Алкидный линолеум вырабатывается с использованием растительных масел (хлопкового, льняного, подсолнечного и др.) на тканевой подоснове. Наиболее стоек к истиранию, обладает хорошими теплозвукоизоляционными свойствами. Выпускается однотонным и многоцветным в рулонах длиной обычно от 15 до 30 м, шириной 200 см и толщиной 2,5; 3; 4 и 5 мм.

Резиновый многослойный линолеум (релин) изготовляется на основе синтетических каучуков; характеризуется повышенной эластичностью. Выпускается однотонным и многоцветным, в рулонах шириной 100, 120, 140 и 160 Смотри толщиной 3 мм и длиной не менее 12 м (рулон может состоять из двух кусков). Из релина изготовляют также плитки размером 250×250, 300×300, 400×400 и 500×500 мм.

Линолеумы всех видов при низких температурах становятся хрупкими, поэтому перед укладкой на пол линолеум, побывавший на морозе, следует выдержать в тёплом помещении несколько суток.

Линолеумы могут изменять свои размеры после настилки. Так, поливинилхлоридные линолеумы чувствительны к изменению температуры; при повышенной температуре они дают усадку (около 2% от первоначальных размеров) и в стыках между полотнами образуются щели. Новый алкидный линолеум со временем уменьшается по длине и увеличивается по ширине. Для стабилизации размеров линолеум перед настилкой необходимо выдержать в тёплом сухом помещении 2—3 недели. Рулоны хранятся в вертикальном положении, плитки укладываются стопками на ровном основании.

Подготовка оснований. Основанием под полимерные (пластиковые) покрытия могут служить полы из различных материалов — дерева, бетона, древесно-волокнистых и другие.весно-стружечных плит и др. Поверхность пола должна быть ровной, чистой, сухой, без бугров и выемок. Поскольку пластиковые материалы эластичны и после настилки принимают форму поверхности, то все дефекты пола на таких покрытиях будут видны. Подготовленное основание проверяют фугованной линейкой (рейкой) длиной 2—3 м; просветы между нею и основанием не должны превышать 3 мм.

Деревянные основания (дощатые, паркетные) перед настилкой линолеума и плиток необходимо отремонтировать. Места с дефектами древесины обычно исправляют шпатлеванием. Если поверхность не очень чистая, то её сначала олифят, затем замазывают полумасляной шпатлёвкой и после просушки зачищают шлифовальной щкуркой. Места над шляпками гвоздей следует замазать заподлицо с основанием, причём эту операцию нередко выполняют за 2—3 раза с тем, чтобы после зачистки шпатлёвка была строго на одном уровне с деревянным настилом. Укладывать линолеум (плитки) на старые деревянные полы можно только в том случае, если они прочны и доски при ходьбе не прогибаются. Прогибающиеся половые доски перестилают, укладывая под них дополнительные лаги. Если между досками имеются щели, их заделывают деревянными рейками; поверхность пола простругивают, неровности и выбоины шпатлюют. Паркетные планки (так называемые клёпки), которые плохо держатся, закрепляют гвоздями или наклеивают на мастике. Швы между досками (клёпками) предварительно очищают от пыли и грязи, олифят, сушат, затем замазывают масляной или полумасляной шпатлёвкой и после просушки шлифуют шкуркой.

Бетонные основания. Если бетонные полы в основном ровные, то устраняют только локальные дефекты. Бугры срубают, выбоины заполняют цементно-песчаным раствором (с помощью шпателя), хорошо выравнивают и затирают. В случае неровных поверхностей приходится делать цементно-песчаную стяжку. Для приготовления цементно-песчаного раствора берут 1 часть (по объёму) цемента марки 300 или 400 и 3—5 частей песка, просеянного через частое сито, всё тщательно перемешивают и затворяют водой до получения однородной массы, по консистенции напоминающей густое тесто. Готовый раствор укладывают на очищенное от грязи и смоченное водой основание отдельными горками, которые разравнивают и, когда раствор слегка «схватится», затирают тёркой. Вместо затирки можно выполнить заглаживание полутёрком с прибитой резиновой полоской (резиновая полоска необходима, чтобы сделать стяжку шероховатой для улучшения сцепления с ней клея или мастики).

Выравнивание оснований древесно-волокнистыми плитами. Для устранения грубых дефектов пола можно рекомендовать закрывать пол древесно-волокнистыми плитами. Для выравнивания тёплых (деревянных) полов используют полутвёрдые плиты в один слой. Если полы необходимо утеплить, то на них сначала укладывают мягкие плиты (1—2 слоя), а затем полутвёрдые. К деревянным основаниям плиты прибивают гвоздями или наклеивают с помощью мастики, на бетонные, каменные и другие.гие «негвоздимые» основания — только наклеивают. Перед работой плинтусы снимают, плиты раскладывают и прирезают по месту. Для наклеивания обычно применяют битумную мастику (горячую или холодную); её наносят на загрунтованное основание (грунтовка — более жидкая мастика) и разравнивают зубчатым шпателем тонким слоем (2—3 мм). Затем плиты тщательно припрессовывают (прижимают) к основанию мешками с песком, кирпичами и т. д., выдавленную мастику удаляют. Груз снимают через 1—2 суток. При креплении плит гвоздями шляпки гвоздей утапливают, углубления над шляпками замазывают; кромки плит зачищают, олифят и шпатлюют. Высохшую шпатлёвку шлифуют.

Настилка линолеума. Линолеум можно приклеивать к полу с помощью специальных клеёв и мастик или настилать насухо, прибивая его гвоздями к деревянному основанию. Прибивка гвоздями менее прочна и красива, но позволяет без труда снять линолеум с основания в случае необходимости. Перед настилкой линолеума (при любом способе) следует снять плинтусы и промести пол мягким веником.

Инструменты. При устройстве пластиковых покрытий потребуются хорошо отточенный нож для резки линолеума (чтобы не рвал кромок), линейка, а также шпатель для нанесения клеящих составов в случае наклеивания линолеума (плиток). Густые (нерастекающиеся) мастики наносят, как правило, обычным металлическим или деревянным шпателем как можно ровнее. В тех случаях, когда клеящий состав растекается, применяют зубчатый шпатель из кровельной или более толстой стали (рис. 1); его длина (ширина) 150—200 мм, высота 50—70 мм. Зубчики позволяют распределить мастику по поверхности равномерным тонким слоем.

Выдержанный в тёплом и сухом помещении рулонный линолеум нарезают на полотнища (с запасом на усадку) и укладывают на пол. При длине полотнищ до 6 м рекомендуется оставлять запас 20 мм, при длине до 10 м — 30—40 мм, более 10м — 50—60 мм. Разостланные на полу полотнища должны пролежать не менее 3 суток и принять форму пола. Если раскатанный линолеум имеет волнистую поверхность, то его надо выдерживать до тех пор, пока он полностью не выровняется.

Раскраивают линолеум с учётом расположения полотнищ в помещении. Одноцветный линолеум и линолеум с рисунком под мрамор следует укладывать вдоль направления света, то есть перпендикулярно стене с окном. В этом случае швы менее заметны и пол кажется монолитным. Линолеум с печатным рисунком располагают вдоль помещения, при этом рисунки на полотнищах должны точно совпадать. На дощатых основаниях линолеум укладывают вдоль досок так, чтобы стыки полотнищ находились по возможности на середине доски.

При настилке линолеума кромки полотнищ должны плотно примыкать друг к другу. Неровные (обломанные) кромки необходимо предварительно обрезать по линейке острым ножом либо прирезать, то есть, разложив полотнища так, чтобы они заходили кромками друг на друга на 1—3 Смотри отрезать от них ножом узкую полоску одновременно на двух полотнах. При этом нож должен располагаться строго под углом 90° к линолеуму (рис. 2).

Настилка насухо. Прижать вплотную к полу кромки расстеленных полотнищ, прибить плинтусы, а кромки закрепить мелкими гвоздями (длиной 15—20 мм) на расстоянии 15—20 мм от края полотнищ. К деревянным полам линолеум прибивают через каждые 5 Смотри при этом лучше использовать толевые или другие гвозди с широкой шляпкой.

Настилка на мастике. Наклеивание линолеума гораздо надёжнее, чем прибивание его гвоздями. Перед настилкой основание и тыльную сторону линолеума рекомендуется загрунтовать, затем просушить (1—2 суток). Грунтовку нанести кистью равномерным слоем. После этого намазать мастикой (или клеем) основание и тыльную сторону подготовленного полотнища (толщина слоя мастики должна быть не менее 0,5 мм, но не более 2 мм), мастику тщательно разровнять, уложить линолеум (первый кусок — от двери) и хорошо прикатать (пригладить) сначала руками, а затем мешком с песком. Чтобы случайно просыпавшийся песок не поцарапал лицевую сторону линолеума, под мешок надо подстелить сложенную в несколько раз мягкую ткань, коврик и т. п. Прикатку следует проводить от центра полотнища к краям; выдавленную из-под кромок мастику удалить.

Если кромки линолеума повреждены, а также чтобы избежать образования больших щелей в местах стыковки полотнищ из-за усадки линолеума после наклейки, обычно используют другой способ. Полотнище кладут на подготовленное основание, отгибают на половину его длины (диаметр перегиба должен быть не менее 20 Смотри так как в противном случае линолеум может потрескаться) и грунтуют основание и тыльную сторону линолеума. После высыхания грунтовки наносят мастику, причём мастика не должна доходить до кромок на ширину полосы 20—25 Смотри Наклеив одну половину полотнища, аналогичным образом поступают со второй половиной. После приглаживания линолеума наклеивают следующее полотно, кромки которого также оставляют непромазанными, и т. д. Полотна укладывают так, чтобы они кромками заходили друг на друга на 2—3 Смотри Наклеенный линолеум выдерживают несколько суток, после чего кромки прирезают. Если линолеум настилают непосредственно на бетонное основание, то, чтобы не затупить лезвие ножа, под нижнее полотнище по линии разреза следует подложить полоску из плотного картона или тонкую фанеру. Обрезав кромки, края полотнищ отворачивают, наносят под них мастику и укладывают на место. Шов тщательно приглаживают и, удалив излишки мастики, прижимают доской с грузом на несколько суток (рис. 3).

Дефекты линолеумных покрытий. На поверхности наклеенного линолеума могут образоваться «воздушные пузыри» (вздутия). В этом случае полотнище следует повторно прикатать, на дефектные места положить груз (мешок с песком, кирпичи и т. п.) и выдержать их под прессом не менее 3 суток. Если это не даст желаемого эффекта, то сначала вздутия нужно проколоть тонким шилом, чтобы выпустить воздух, и только после этого прикатать полотнища. При настилке линолеума на горячей битумной или битумно-резиновой мастике, которая плавится при нагревании, места вздутий хорошо пригладить горячим утюгом или пригрузить мешками с горячим песком.

Если после этого на линолеуме местами всё же образуются вздутия, то их прорезают ножом и вводят под линолеум спринцовкой или пером растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика. От растворителя мастика размягчается, линолеум тщательно приглаживают и обязательно пригружают.

Иногда при раскатывании рулонов линолеума на нём обнаруживаются вздутые места. Полотнища в этом случае следует нарезать таким образом, чтобы вздутия приходились на края, где их легче исправить.

Если линолеум отклеивается почти по всему основанию, его нужно осторожно снять, очистить от старой мастики (клея), снова смазать основание и обратную сторону линолеума и заново наклеить.

При неправильно выполненной пригрузке, а также из-за усадки линолеума между кромками полотнищ могут образоваться широкие зазоры. Их лучше всего замазать полумасляной шпатлёвкой, подкрашенной пигментами под цвет линолеума. Прочную шпатлёвку можно приготовить и на эпоксидной смоле. Для этого мелкопросеянный сухой мел смешивают с пигментами, подбирая нужный цвет, а затем затворяют смесь на эпоксидной смоле или эпоксидном клее. Замазывать зазоры нужно аккуратно, стараясь не запачкать линолеум; загрязнения сразу же удалить.

Настилка поливинилхлоридных плиток. В отличие от покрытия из линолеума, плиточное покрытие имеет много швов, что при неправильной настилке может сказаться на его внешнем виде и санитарно-гигиенических свойствах. К достоинствам такого покрытия можно отнести возможность замены отдельных плиток в случае их повреждения.

При облицовке пола применяют плитки как одного цвета, так и двух и более цветов в различных сочетаниях, что позволяет создавать разнообразные по рисунку покрытия (рис. 4). Плитки можно расположить симметрично и несимметрично. При симметричной настилке на полу обозначают оси и находят его центр, где укладывают первую (так называемую маячную) плитку. По оси размещают маячные плитки таким образом, чтобы середина плиток точно совпадала с обозначенной линией. При такой настилке облицованный пол будет иметь красивый внешний вид, однако в большинстве случаев у стен придётся укладывать резаные (а не целые) плитки. Если начинать настилку пола от угла помещения, то резаные плитки будут только по двум сторонам пола, что не всегда красиво. Лучше всего настилку целыми плитками вести от двери и прилегающей к ней стены. Неточная прирезка кромок у стен не имеет значения, так как они будут закрыты плинтусами. Наклейку выполняют на мастиках, которые равномерно наносят на основание и тыльную сторону плиток слоем не более 0,5 мм. Толстые слои мастики медленно твердеют, а кроме того, мастика выдавливается между плитками, загрязняя их лицевую сторону; слишком же тонкие слои не обеспечивают прочной приклейки плиток.

Нанесённая мастика должна немного подсохнуть (при этом она становится более вязкой), однако очень важно не пересушить её. Готовность мастики определяют лёгким надавливанием пальца. Если палец слегка прилипает к мастике, она готова к употреблению, если не прилипает, значит, мастика пересохла и непригодна для наклеивания плиток. При нормальном температурном режиме мастики, как правило, подсыхают за 10—15 мин, при более низкой температуре — за 20—30 мин.

Мастикой обычно покрывают 2—3 м² площади основания (захватка) и соответствующее ей количество плиток (в зависимости от вида мастики захватка может быть увеличена или уменьшена); плитки должны быть уложены за 15—30 мин. После подсыхания мастики приступают к укладке плиток (рис. 5). Плитку берут за края и кладут точно в предназначенное для неё место (не сдвигая в сторону), затем тщательно приглаживают руками и припрессовывают деревянным молотком с резиновым наконечником. Следующую плитку кладут рядом с уложенной так, чтобы кромки плотно примыкали одна к другой; выдавленную из-под плиток мастику немедленно удаляют тряпкой, слегка смоченной в растворителе. Важно, чтобы растворитель не попал в швы между плитками, иначе он будет растворять мастику и прочность приклейки снизится. Каждую уложенную плитку рекомендуется пригружать мешочком с песком или кирпичами, которые укладывают на бумагу, картон или ткань, чтобы не поцарапать лицевую сторону плиток.

Дефекты плиточных покрытий. Настилка плиток по неподсохшей мастике либо по слишком толстому её слою может привести к короблению кромок и углов. Для исправления этого дефекта плитки закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом и прижимают грузом. Кромки и углы может отклеить и растворитель, попавший под них. В этом случае кромки поднимают и, как только мастика подсохнет (растворитель испарится), снова приклеивают.

Если после настилки плитки отклеиваются, их снимают, основание очищают от пыли, хорошо просушивают, проверяют качество мастики и, нанеся новый слой нужной толщины, заново укладывают плитки.

Клеящие материалы. Для наклеивания линолеума и плиток применяют различные мастики и клеи в зависимости от типа пластика и основания, на которое его укладывают (состав мастик и клеёв указывается в массовых частях).

Клейстер используют для наклеивания любого линолеума на тканевой подоснове на деревянные и прошпатлёванные основания, а также на картон. Для приготовления клейстера нужны: картофельная или другая мука — 85, скипидар — 15. Муку развести в небольшом количестве воды до получения жидкого теста, влить тонкой струёй в кипящую воду (воды надо взять приблизительно втрое больше по массе, чем муки), тщательно перемешивая до образования сметанообразной массы, затем добавить (также перемешивая) скипидар. Можно рекомендовать и другие.гой способ приготовления клейстера. Муку замочить в тройном по массе количестве воды, нагреть до 70°С и при этой температуре перемешивать (от 30 мин до 1 часа), после чего добавить 20%-ный раствор едкого натра (3% от общей массы) и снова перемешать до получения однородной прозрачной сиропообразной жидкости.

Казеиноэмульсионная мастика служит для наклеивания линолеума на тканевой подоснове. Мастику можно приготовить из казеинового клея марки ОБ (обыкновенный) — 18, олифы (любой) — 18, известняковой муки — 36, воды — 36. Казеиновый клей замочить в небольшом количестве тёплой воды и размешать до получения однородной массы, затем долить всю воду, дать возможность массе набухнуть (примерно 30 мин), добавить олифу и известняковую муку, тщательно перемешивая. Мастику следует использовать в течение 4—5 часов после приготовления.

Казеиноцементную мастику применяют для наклеивания алкидного и ПВХ линолеума. Для приготовления этой мастики надо взять казеиновый клей марки ОБ — 14, портландцемент (марка не ниже 400) — 43, воды — 43. Клей замочить в небольшом количестве воды, выдержать до полного набухания и всё перемешать. Портландцемент развести водой до получения сметанообразной массы и влить в клей, тщательно перемешивая. Затем, продолжая перемешивать, влить воду до получения рабочей вязкости. Срок использования мастики — не более 3—4 часов.

Битумную холодную мастику применяют для наклеивания на различные основания всех линолеумов на тканевой подоснове, а также релиновых плиток. Для приготовления необходимы битум марки БН-50/50 — 75,5, канифоль — 3, автомобильный бензин — 21,5. Битум расплавить при температуре 160—180°С; в процессе расплавления добавить канифоль и перемешивать 10—15 мин. Когда битум остынет до 80°С, влить бензин и ещё раз тщательно всё перемешать. Мастику (при температуре 55°С) слить в герметически закрываемую тару. Мастика водостойкая, хранится длительное время.

Лакомеловой мастикой наклеивают главным образом алкидный линолеум. Её готовят смешиванием масляно-смоляного лака — 40 и сухого тонкомолотого мела — 60. Для получения однородной массы смесь следует протереть через частое сито. Мастика должна быть использована в течение 7 часов; твердеет при комнатной температуре через 3—5 суток.

Цементно-масляно-меловую мастику применяют для наклеивания различных линолеумов на тканевой подоснове на деревянные и бетонные основания. Для её приготовления надо взять олифу — 36, молотый просеянный мел — 47, портландцемент (марка 300 или 400) — 17. Мел смешать с цементом, добавить олифу, всё перемешать и протереть через частое сито.

Кроме того, для устройства пластиковых покрытий можно рекомендовать специальные клеи и мастики, выпускаемые промышленностью: синтетический клей Бустилат (наклеивание ПВХ линолеума и плиток на тканевой и другие.гой подоснове по бетонному основанию и цементным стяжкам), водостойкий этилацетатный клей ПМП-10 и кумаронобутилформальдегидный клей 88-Н (приклеивание линолеума и плиток без подосновы), поливинилацетатный клей (ПВА) с добавлением в качестве наполнителя портландцемента марки не ниже 400 (линолеумы на теплозвукоизолирующей подоснове, плитки на тканевой подоснове, синтетические ворсовые ковры), водостойкий дисперсионный клей АДМ-К (все виды ПВХ линолеумов и плиток с подосновой), битумно-синтетический клей (устройство ПВХ покрытий), а также битумно-резиновую изоляционную мастику Изол, битумно-скипидарную Биски, кумароно-каучуковые мастики КН-2 и КН-3, Гумилакс и др., на этикетках которых имеются указания по их применению.

Ремонт пластиковых покрытий и уход за ними. Если линолеум местами протёрся или на нём имеются повреждения, то можно поставить заплаты. Заплату вырезают квадратной или ромбовидной формы такого размера, чтобы она с запасом перекрывала повреждённый участок. Уложив заплату на ремонтируемое место, обводят вокруг неё острым предметом (например, шилом или остро отточенным твёрдым карандашом) и по очерченной линии вырезают изношенный участок линолеума. Заплата должна плотно входить в вырезанное отверстие. Если линолеум с рисунком, то желательно так вырезать заплату, чтобы рисунок на ней совпадал с рисунком полотнища. Основание хорошо очищают от грязи и пыли и смазывают мастикой; заплату, также смазанную мастикой, ставят на место, приглаживают и прижимают грузом, оставляя его на несколько суток.

Заплату можно поставить и другие.гим способом. Изношенный линолеум вырезать в виде прямоугольника или ромба. Немного приподняв кромки полотнища, подложить под них заготовленный кусок линолеума (размером больше вырезанного участка) и по линейке прирезать кромки, то есть прорезать одновременно заплату и ремонтируемый линолеум. Далее, смазав основание, тыльную сторону заплаты и отвёрнутые кромки старого линолеума мастикой, поставить заплату на место, затем пригладить и придавить тяжёлым грузом. Если в процессе приглаживания выдавливается мастика, её немедленно удаляют, а испачканные места протирают растворителем. Не рекомендуется крепить заплату гвоздями, так как она будет очень заметной.

Мелкие повреждения и вмятины на линолеуме и их плитках заделывают шпатлёвкой. Однако лучше приготовить для этого специальную мастику по одному из следующих рецептов: 1) канифоль (20 частей) растворить в 5 частях спирта, добавить 4 части касторового масла, сухой краситель — пигмент (по цвету) и всё тщательно перемешать; 2) канифоль (1 часть) растворить в 4 частях загустевшего скипидара, добавить по цвету пигмент, смесь перемешать. Нанесённую мастику тщательно загладить, а после высыхания при необходимости аккуратно зачистить шлифовальной шкуркой.

При ремонте плиточных покрытий повреждённую плитку снимают и заменяют новой.

Уход за полами. Полы, покрытые пластиком, надо мыть тёплой водой, добавляя в неё при сильном загрязнении немного стирального порошка. Соду добавлять не следует, так как линолеум при этом теряет блеск и цвет. Грязные пятна удаляют скипидаром или влажным порошком мела. Матовые пятна на линолеуме исчезают после натирки его специальной мастикой (см. ниже).

Перед натиркой мастикой пол следует вымыть и хорошо просушить. Нанести мастику тонким ровным слоем, дать ей просохнуть, а затем натереть пол тряпкой, щёткой или полотёром до блеска. Обычно для натирки полов из пластика применяют мастики фабричного производства, однако можно приготовить такую мастику и в домашних условиях (табл.).

Состав мастик для натирки линолеумных покрытий (в массовых частях)

Порядковый номер мастики	Парафин	Цезерин	Канифоль	Скипидар	Бензин	Воск	Олифа
1	10	5	5	45	—	—	—
2	15	10	—	45	—	—	—
3	—	4	1	3	4	—	—
4	—	—	—	10	—	5	5
5	—	—	—	10	—	5	—

Примечание. Во все составы входит жирорастворимая краска в количестве не более 0,1% (увеличение количества краски ухудшает качество мастики).

Приготовляют мастику следующим образом. В ёмкость загружают канифоль, плавят её на слабом огне, затем добавляют церезин или воск и всё тщательно перемешивают. Расплавленную массу снимают с огня, остужают, вводят в неё скипидар, олифу (или бензин) и жирорастворимую краску. Смесь тщательно перемешивают до получения однородной массы. В плотно закрытой металлической или стеклянной посуде мастика может храниться длительное время.

Рис. 2. Прирезка кромок линолеума ножом.

Рис. 2.
Прирезка кромок линолеума ножом:
1 - основание;
2 - линолеум;
3 - нож;
4 - линейка.

Рис. 3. Пригрузка приклеенных кромок линолеума.

Рис. 3.
Пригрузка приклеенных кромок линолеума:
1 - основание;
2 - линолеум;
3 - шов между кромками;
4 - доска;
5 - груз.

Рис. 4. Примеры рисунков пола из поливинилхлоридных плиток.

Рис. 4.
Примеры рисунков пола из поливинилхлоридных плиток.

Рис. 5. Укладка и припрессовка поливинилхлоридных плиток.

Рис. 5.
Укладка и припрессовка поливинилхлоридных плиток.