фанерование


фанерование
Рис. 1.  Стяжка трещины на кромке шпона.

Рис. 1. Стяжка трещины на кромке шпона.


Рис. 1.
Стяжка трещины на кромке шпона:
а - до стяжки;
б - после стяжки и закрепления полоской бумаги;
1 - лист шпона;
2 - полоска бумаги.

фанерова́ние — облицовка лущёным или строганым шпоном деталей столярных изделий для улучшения их внешнего вида, повышения формоустойчивости и механической прочности. Для фанерования лицевых поверхностей и кромок изделий, к декоративности которых предъявляются повышенные требования, применяют шпон из древесины дуба, ореха, ясеня, красного дерева и другие.гих ценных пород; для фанерования прочих поверхностей используют шпон из менее ценной древесины, например берёзы, ольхи, лиственницы. Процесс фанерования состоит из следующих операций: подготовка поверхности, выбор и подготовка шпона, наклеивание шпона, отделка фанерованной поверхности (при декоративном фанеровании).

Подготовка поверхности. От того, как подготовлена поверхность изделия (заготовки) к облицовке шпоном, во многом зависит как качество фанерования, так и прочность облицовочного слоя. Облицовываемая поверхность должна быть ровной, сухой и слегка шероховатой. Прежде всего надо заделать трещины, вмятины, выпавшие сучки и другие.гие дефекты на поверхности изделия (заготовки). Трещины, отщепы и мелкие сколы заделывают шпатлёвкой. Неглубокие вмятины (например, от неосторожного удара молотком) можно почти устранить, обильно смочив это место тёплой водой. Волокна древесины, впитав влагу, набухают и поднимаются; оставшиеся же неровности на сухой древесине зачищают и замазывают шпатлёвочной пастой. После того как слой шпатлёвки полностью высохнет, поверхность изделия шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Вмятины глубиной более 2 мм не рекомендуется закрывать и сглаживать шпатлёвкой, их следует заделывать вставками из деревянных пластинок. То же относится и к выпавшим сучкам. Вставки делаются из той же или более мягкой породы дерева. Очень важна форма вставок — они должны быть в виде вытянутого вдоль волокон древесины ромба, ни в коем случае не прямоугольные. Обусловлено это тем, что готовое изделие даже в благоприятных условиях хранения и пользования подвержено воздействию изменений температуры и влажности воздуха. Если вставка имеет прямоугольную форму, то при значительном усыхании (набухании) древесины клеевые швы разойдутся (вспучатся), в результате на гладкой поверхности декоративного шпона образуются едва заметные, так называемые волосные, трещины, а иногда вздутия, которые краснодеревщики называют «чижами». Ромбовидная форма вставок в значительной мере препятствует образованию подобных дефектов. Тщательной подготовкой поверхности к декоративному фанерованию нельзя пренебрегать даже при условии, что изделие будет находиться в помещении с кондиционированным воздухом. Облицовочный шпон не приклеивается к торцам дерева (они вообще не оклеиваются), поэтому при необходимости в местах угловых соединений торцы предварительно заделывают накладками. Торцы, не подлежащие облицовке, прошпатлёвывают клеевым составом, проклеивают. Отремонтированные места зачищают крупнозернистой наждачной шкуркой либо циклюют. Если в результате поверхность оказывается недостаточно ровной, её дополнительно строгают. В заключение обработки при помощи крупнозернистой шкурки или цинубеля на поверхности создают мелкую шероховатость, благодаря которой заметно увеличивается прочность сцепления с ней клея.

Иногда на фанеруемую поверхность предварительно наклеивают листы шпона толщиной до 2 мм, предохраняющего декоративный шпон от растрескивания. Для создания упрочняющего слоя используется, как правило, шпон без сучков и другие.гих дефектов из древесины берёзы, осины, ели, реже из сосны. Упрочняющий шпон наклеивают на заготовку или отделываемое изделие так, чтобы его волокна и волокна декоративного шпона оказались расположенными под прямым углом друг к другу. После высыхания клея поверхность упрочняющего шпона шлифуют поперёк волокон крупнозернистой шкуркой.

Выбор и подготовка шпона. Для декоративного фанерования используют лущёный и строганый шпон преимущественно ценных пород дерева.

В магазинах шпон продаётся пачками, сложенными из отдельных листов в том порядке, в каком они были получены при разделке древесного ствола (бревна). Пачки подбирают по внешнему виду шпона с учётом размеров листа и рисунка древесины. Так, если на первом листе шпона в пачке имеется некоторый узор (например, крупного сучка), то и на втором листе будет этот же узор, чуть меньше по размеру и с несколько другим расположением волокон, а на восьмом или девятом листе этого узора может вообще не быть, но его заменит новый с иным расположением волокон.

Тонкие листы облицовочного шпона обычно имеют на торцевых кромках мелкие продольные трещины, обусловленные усыханием древесины вскоре после изготовления шпона либо во время хранения в помещении с резко меняющейся влажностью воздуха. Чтобы избежать образования трещин, торцевые кромки каждого листа укрепляют узкими полосками бумаги на клею ещё при изготовлении шпона, но иногда и этого недостаточно для предохранения шпона от растрескивания. Чтобы устранить трещины, лист шпона укладывают на ровную поверхность (на верстак или стол) и ладонями сдвигают растрескавшиеся части (рис. 1). Если края трещины сближаются с трудом, то лист шпона рекомендуется слегка увлажнить, после чего стягивание трещины упрощается. Затем лист прижимают к столу и заклеивают трещину узкой полоской бумаги (типа газетной, но без типографской краски) с тонким слоем густого столярного клея, приглаживая её, чтобы не образовались складки. Заклеенный шов надо плотно зажать между дощечкой и в таком состоянии выдержать до полного высыхания шпона. Через час-полтора, когда клей подсохнет (схватится), можно обрезать и раскраивать шпон.

Для фанерования поверхностей, превышающих по размерам один лист шпона, делают наборы из нескольких листов, складывая их попарно так, чтобы каждая пара листов (как правило, это соседние в пачке) образовывала повторяющийся рисунок или чтобы у них совпадало направление тёмных и светлых полос. Наборы бывают простые и фигурные. В простом наборе все листы шпона подбирают одинаковыми по текстуре и цвету, с одинаковым направлением волокон; листы укладывают так, чтобы рисунок располагался симметрично (рис. 2). При фигурном наборе из листов шпона составляют некоторый, обычно симметричный рисунок: «в рост», «в ёлку», «в крест», «в конверт», «в шашку», «в полуёлку», «в уголок с обкладкой» и др. (рис. 3). Листы шпона для образования фигур подбирают также с соблюдением текстуры и цвета. Например, набор «в рост» делают из одной пачки, в которой рисунок на листах повторяется; набор «в крест» хорошо смотрится при любых породах дерева, но требует тщательного подбора рисунка и очень тонкой подгонки кусков шпона друг к другу при наклеивании их на основу. Прежде чем раскраивать шпон, следует прикинуть, какие листы шпона по размеру, цвету и рисунку более всего подходят для данного изделия. Например, для облицовки больших поверхностей лучше использовать шпон с ярким выразительным рисунком, а для рамок и мелких деталей предпочтительнее шпон, структура которого не имеет сколько-нибудь заметного узора.

Наиболее сложным считается наборное фанерование, когда облицовываемая поверхность оклеивается несколькими кусками шпона различных пород дерева. По сложности исполнения такое фанерование приближается к инкрустированию.

Листы шпона в одной пачке всегда имеют одинаковую толщину, но в разных пачках толщина шпона может быть различной. В результате при наклеивании и запрессовке набора, составленного из листов шпона разной толщины, более тонкие листы шпона слабее прижимаются к основе и могут не приклеиться. Поэтому, прежде чем составлять набор, используя шпон из разных пачек, следует проверить толщину набираемых листов — разброс не должен превышать 0,05—0,1 мм (в зависимости от толщины шпона).

Декоративное фанерование часто бывает сопряжено с необходимостью склеивать несколько кусков шпона по длине, край к краю, ребро к ребру. Эта операция называется стяжкой или ребросклейкой. Чтобы в швах не было зазоров, кромки листов строгают фуганком, зажав всю пачку между двумя дощечками в тисках или при помощи струбцин. Два-три листа подгоняют один к другому с помощью стамески. Существует несколько способов соединения подобранных листов шпона в полосы для наклейки на большие поверхности. Вот наиболее простой из них. На отфугованную сторону пачки шпона (рис. 4), пока она ещё зажата в тисках (струбцинами) наклеивают лист тонкой бумаги (лучше всего конденсаторной или папиросной). Как только клей подсохнет, пачку шпона освобождают от зажима и наклеенную бумагу разрезают лезвием безопасной бритвы или тонким ножом так, чтобы листы шпона со стороны кромок остались склеенными попарно. Затем пачку выравнивают, снова зажимают и отфуговывают по кромкам с другой стороны. На обработанные кромки также наклеивают бумагу, сушат и затем разрезают бумагу между листами шпона, склеенными по противоположным кромкам. После этого всю пачку шпона разворачивают в полосу, все швы которой скреплены тонкой бумагой и практически не заметны.

При раскрое шпон режут специальной мелкозубой фанерной пилой, стамеской или резаком; тонкий шпон можно резать поперёк волокон ножницами. Разрезка шпона имеет свои особенности. Шпон очень легко расщепляется. Поэтому, когда его режут поперёк волокон и даже под углом, трещины и сколы неизбежны. Шпоны некоторых пород дерева (например, красного) вообще с трудом поддаются ровной обрезке даже вдоль волокон — древесина выкрошивается, кромки получаются неровными. Чтобы избежать образования трещин или хотя бы уменьшить их число и размеры, кромки шпона перед обрезкой упрочняют с помощью наклеенной полоски бумаги, которую после разрезки удаляют, предварительно смочив тёплой водой. В домашних условиях для разрезки шпона пользуются обычно стамеской с прямым или косым лезвием. Больше всего дефектов получается при резании поперёк волокна прямым лезвием, так как прилагаемое усилие в основном направлено в сторону движения инструмента и способствует расщеплению шпона. Значительно меньше дефектов образуется при резании шпона косым лезвием, поскольку в этом случае значительная часть прилагаемого усилия направлена на прижатие шпона к основанию (поверхности стола, верстака). При резании стамеской её прижимают фаской к линейке (определяющей линию раскроя) с таким наклоном, чтобы плоскость фаски была перпендикулярна поверхности шпона (рис. 5). Кроме того, стамеску рекомендуется держать так, чтобы резать не всем лезвием, а только углом, вершиной режущей кромки. Лучше пользоваться металлической линейкой, тогда стамеску можно ставить плоскостью к линейке и не отклонять в сторону. Проверить угольником угол кромки тонкого листа шпона (как при строгании бруска) невозможно, поэтому точность обрезки под прямым углом зависит только от положения стамески. Хрупкую рыхлую древесину режут за несколько проходов. Сначала, плотно прижав стамеску к линейке, намечают риску. При втором проходе подрезают волокна шпона по всей линии разреза. При третьем проходе (а иногда и четвёртом, если шпон толстый) делают разрез на всю глубину листа.

При резании шпона под углом к направлению волокон размеченный карандашными линиями лист укладывают на ровное основание и прижимают линейкой (рис. 6). Затем всем лезвием стамески делают насечку острого угла, чтобы в самом начале резания предотвратить скол древесины. После этого за 2—3 прохода лист шпона разрезают по разметке точно так же, как при поперечном раскрое. Если всё же скола избежать не удалось, то отскочившие кусочки шпона можно приклеить на место при помощи бумажных лент с лицевой стороны.

В декоративном фанеровании часто применяют узкие полоски шпона (прожилки) более светлые или более тёмные, чем листы шпона, в разрезы которого эти полоски вставляются. В зависимости от размеров обрамляемых ими поверхностей ширина прожилок может быть от 2 до 5 мм. Нарезать такие полоски несложно, гораздо сложнее выровнять их по ширине. Сделать это рубанком или фуганком невозможно. Однако при помощи наждачного бруска можно довольно быстро отфуговать полоски шпона практически любой ширины, если воспользоваться простым приспособлением — шаблоном, состоящим из двух соединённых между собой тонких планок и прокладки между ними (рис. 7). Планки и прокладка образуют подобие очень узкого корытца, в которое плотно укладывают полоски шпона; число одновременно обрабатываемых полосок определяется толщиной прокладки. Шаблон должен быть несколько длиннее обрабатываемых полосок. Полоски нарезают с небольшим припуском, который сошлифовывается в процессе выравнивания полосок, обеспечивая нужную ширину прожилок.

После раскроя и предварительной обработки из полученных кусков шпона выкладывают (как мозаику) задуманный рисунок облицовки для окончательной подгонки каждого элемента друг к другу. Набор формируют на листе чистой бумаги, положенной на ровное основание (дощечку, лист толстой фанеры, верстачную доску) лицевой (правой) стороной вниз. После взаимной подгонки сопрягаемых деталей набора их наклеивают на бумагу и фиксируют тонкими шпильками, которые втыкают в основание. На клеевой шов накладывают какой-либо тяжёлый предмет (лучше гладкую полоску металла) для предупреждения коробления. Когда клей подсохнет, груз можно снять, а шпильки вынуть. Сформированный и зафиксированный на листе бумаги набор наклеивают левой стороной на облицовываемую поверхность.

Очень тонкие детали (например, дощечки и рейки) рекомендуется склеивать с двух сторон, иначе неизбежно их сильное коробление, устранить которое будет невозможно. На одну и другие.гую стороны детали листы шпона наклеивают практически одновременно так, чтобы направление волокон обоих листов было одинаковым. Одностороннее фанерование допускается только для деталей толщиной не менее 10 мм. Если у детали одна сторона лицевая, а противоположная в готовом изделии не будет видна, нецелесообразно тратить на склейку обратной стороны ценный шпон, можно использовать для этого куски от обычной расслоившейся клеёной фанеры из низкосортной древесины. При отсутствии готового куска можно взять лист старой фанеры, размочить его в горячей воде, потом отделить один слой от другого, удалить циклей остатки клея, а после высыхания зачистить крупнозернистой шкуркой вдоль и поперёк волокон. Полученный таким образом шпон вполне пригоден для оклейки обратной стороны изделия.

Наклейка шпона. Для наклейки шпона рекомендуется применять столярный (мездровый, костный), казеиновый и синтетические клеи, для декоративного шпона предпочтительнее столярный клей, так как другие клеи, в том числе и казеиновый, могут оставлять на поверхности шпона неустранимые пятна. Обычно используют 40%-ный мездровый или 50%-ный костный клей (в первом случае на 40 массовых частей сухого клеящего вещества берётся 60 частей воды, во втором — на 50 частей сухого клея 50 частей воды). Как правило, пользуются сравнительно густым клеем, подогретым до 50—60°C. Не рекомендуется применять жидкий клей, особенно для наклеивания тонкого шпона, так как жидкий клей при запрессовке проникает на лицевую сторону. Перед тем как нанести клей, полезно основу подогреть: небольшое изделие помещают на 10—15 мин в нагретую духовку; большие поверхности прогревают горячим утюгом через бумагу или чистую сухую тряпку. Нельзя наклеивать шпон, особенно тонкий, в холодном помещении (при температуре ниже 18°C), а также на сквозняке, поскольку в этом случае от неравномерного загустения клея по всей поверхности склейка может оказаться непрочной.

При фанеровании одним слоем шпона клей наносят на облицовываемую поверхность, предварительно подготовленную и очищенную от пыли, оставшейся после шлифования. Нельзя намазывать клеем шпон, так как, впитывая влагу, он может покоробиться и даже свернуться в трубку, что существенно затруднит его запрессовку. Если на основу наклеивают два слоя шпона, то клеем намазывают нижний слой с обеих сторон. Наносить клей надо ровным слоем, по возможности быстро. При облицовке больших поверхностей намазывать клей лучше широкой кистью.

Существует два способа наклеивания шпона: «впритирку» и «с запрессовкой». При наклеивании «впритирку» шпон укладывают на смазанное клеем подогретое основание, прижимают его и разглаживают сначала руками, а затем специальным притирочным молотком (рис. 8) вдоль волокон от середины к краям, постепенно увеличивая нажим. В результате выдавливаются излишки нанесённого клея (удаляются стамеской) и вытесняется воздух, оставшийся под шпоном, а сам шпон плотно прилипает к основе. Чтобы клей не загустел преждевременно, верхнюю сторону шпона слегка увлажняют тёплой водой. Притирать лучше нагретым молотком. Притирка обычно продолжается от 10 до 30 мин в зависимости от толщины шпона и размеров оклеиваемой поверхности. По окончании притирки, после того как шпон перестанет отлипать от основания, его пригружают до полного высыхания клея (на 3—4 часа). Неприклеенные места определяют лёгким постукиванием по поверхности шпона. В этих местах шпон осторожно прорезают вдоль волокон, повторно намазывают клеем основание, после чего снова притирают шпон. При отсутствии притирочного молотка можно воспользоваться тяжёлым утюгом, нагретым до 70—80°C, а чтобы не запачкать клеем подошву утюга, на шпон кладут чистый лист бумаги. Наклеивание «впритирку» выполняется только на глютиновых клеях при облицовывании сравнительно небольших плоских или криволинейных поверхностей. Этот способ не годится для наклеивания наборов: во-первых, от увлажнения водой клеевые швы, фиксирующие положение отдельных элементов набора, могут разойтись; во-вторых, очень сложно притирать большие листы шпона. Лучше всего способом «впритирку» оклеивать кромки изделий, но и при облицовывании узкими полосами бывает необходимо соединить их по ширине. В этих случаях смежные полоски шпона наклеивают «впритирку» так, чтобы одна из них заходила на другую на 25—30 мм. В месте, где одна полоска заходит на другую, обе полосы прорезают стамеской, а срезанные участки удаляют. По образовавшемуся шву проводят несколько раз подогретым молотком, чтобы расплавить клей под шпоном, а отставшие края пластин повторно притирают. Чтобы шов при сушке не разошёлся, его заклеивают бумажной лентой.

При наклеивании шпона «с запрессовкой» на поверхность основания наносят клей, укладывают подготовленный шпон, сверху помещают прокладку (в виде деревянного щитка или листа фанеры толщиной не менее 10 мм), посредством которой с помощью струбцин шпон плотно прижимают к основанию. При склеивании больших поверхностей запрессовку выполняют с помощью нескольких струбцин постепенно, за 3—4 приёма, чтобы создать равномерно нарастающий прижим шпона к основанию от середины к краям пакета. Запрессовку обычно продолжают до тех пор, пока на кромках по всему периметру не выступят капли избыточного клея. Если клей на кромках не выступил, то прочность склеивания, вероятнее всего, будет невысокой. Это может быть из-за использования слишком густого холодного клея либо, если клей нанесён слишком тонким слоем, процесс наклеивания (от нанесения клея до запрессовки) излишне затянулся и клей успел загустеть, или же если недостаточно сильно затянуты струбцины. В некоторых случаях дефекты склеивания можно исправить, если прогреть шпон слегка нагретым утюгом, а потом снова запрессовать. Нередко кромки шпона оказываются плохо прижатыми к основанию. Такое возможно, если края основания были «завалены» при строгании или шлифовании либо при запрессовке под давлением винтов струбцин прогнулись прокладки, отчего кромки шпона оказались приподнятыми. Просвет может быть не более десятой доли миллиметра, иначе склеивание становится непрочным. Устранить эти дефекты несложно. Достаточно иметь несколько тонких широких (до 15—30 мм) клиньев и дополнительную прокладку из не очень толстой (до 6 мм) фанеры. После запрессовки с двумя прокладками клинья вставляют между прокладками по периметру изделия в местах неплотного прилегания кромки шпона к основанию, а в торцах изделия — между прокладкой и шпоном. Для установки клиньев достаточно лёгкого нажима рукой, иначе прокладка приподнимается и рядом с клиньями образуются новые пустоты. При оклейке очень тонким или пористым шпоном между ним и прокладкой нужно положить чистый лист бумаги, чтобы предотвратить приклеивание прокладки к шпону. Наклеивание «с запрессовкой» выполняется на любом клее — на глютиновом, казеиновом, синтетическом. Способ годится для оклейки любых поверхностей как сплошными листами шпона, так и наборами. Сплошным листом поверхность оклеивают за один приём (если выполнить все операции). Значительно сложнее процедура наклеивания набора из нескольких кусков шпона, нередко она выполняется в три, четыре приёма и более (в зависимости от числа элементов в наборе), так как для обеспечения наилучшего сопряжения соседних элементов почти каждый из них приходится запрессовывать отдельно.

Для фанерования столярных изделий в домашних условиях обычно достаточно иметь несколько струбцин и 1—2 прокладки из фанеры толщиной 6—12 мм. Однако в ряде случаев, особенно при оклейке сравнительно широких плоских поверхностей (более 200 мм), гораздо удобнее пользоваться прессом (рис. 9), который нетрудно изготовить самому. В дополнение к прессу необходимо иметь два щита из досок, многослойной фанеры или древесностружечной плиты. При запрессовке заготовку с наложенным на неё шпоном укладывают на один из щитов, другим щитом прижимают пакет сверху и в таком виде помещают в пресс. Постепенно, затягивая винты пресса, шпон прижимают к основанию так, чтобы плотность прижатия была одинаковой для любого участка оклеиваемой поверхности. Для выравнивания давления по всей поверхности щита под винты подкладывают толстые рейки, брусочки.

Сложнее фанеровать профильные поверхности — вогнутые и выпуклые. В этом случае шпон наклеивают способом «с запрессовкой», пользуясь специальными приспособлениями, называемыми цулагами. Цулаги бывают пневматические, реечные и сыпучие. Пневматический цулаг представляет собой резиновую камеру, в которую при запрессовке нагнетается воздух, создающий внутрикамерное давление, благодаря которому резиновая оболочка камеры прижимает шпон одинаково плотно по всей склеиваемой поверхности независимо от её профиля (рис. 10). Реечный цулаг — это несколько тонких реек (пластин), наклеенных на ткань параллельно друг другу с небольшими промежутками. К оклеиваемой поверхности реечные цулаги прижимают поперечными профильными брусками с помощью струбцин (рис. 11). Сыпучий цулаг представляет собой мешок из прочной эластичной ткани, наполовину наполненный песком, нагретым до 60—70°C. При запрессовке мешок прижимают к оклеиваемой поверхности прямыми продольными (по профилю) брусками и струбцинами (рис. 12). Для обеспечения равномерного давления на шпон по всему профилю между цулагом и шпоном помещают резиновую прокладку. Для предупреждения разрывов шпона на выпуклых профилях (если направление волокон совпадает с продольными линиями профиля) шпон с лицевой стороны оклеивают листами бумаги.

С появлением новых видов клея, в частности клея ПВА (поливинилацетатный), получили распространение способы фанерования без запрессовки и притирки молотком. Клей наносят тонким слоем на поверхность изделия и нелицевую сторону шпона, подсушивают несколько минут до образования прозрачной плёнки, после чего шпон накладывают на изделие, покрывают бумагой и проглаживают горячим утюгом. При наклеивании таким способом пористого шпона и шпона толщиной менее 0,5 мм следует сначала убедиться в том, что клей не проходит сквозь шпон на поверхность.

После полного высыхания клея (примерно через 3—4 часа) можно обрезать кромки шпона по всему периметру изделия. Вначале обрезают торцевые кромки. Если древесина шпона не рыхлая и припуск составляет более 3 мм, то кромки можно надломить (ударяя по ним стамеской), а затем острой стамеской или ножом осторожно срезать припуск под небольшим углом так, чтобы ненароком не задеть кромку основания. Надламывать шпон вдоль волокон рискованно, особенно если края шпона плохо приклеились. При обрезке боковых кромок излишки шпона срезают также под углом по направлению волокон. Если волокна шпона не параллельны обрезанной кромке, извилисты, то припуск срезают с двух сторон по направлению волокон. Кромки подоблицовочного слоя из шпона толщиной более 2 мм как поперёк, так и вдоль волокон обрезают стамеской или лобзиком только под прямым углом. Иначе его светлая древесина будет выделяться на срезе под слоем более тёмного декоративного шпона.

Фанерование столярных изделий, как правило, завершается отделкой облицованных поверхностей. Для изделий, оклеенных или инкрустированных шпоном ценных пород дерева, применяется один-единственный вид отделки — прозрачная отделка, при которой на обрабатываемой поверхности образуется прозрачное покрытие, придающее изделию декоративный вид, подчёркивающее цвет и текстуру древесины и служащее для защиты декоративной поверхности от загрязнения и нежелательного воздействия внешней среды. Наиболее распространённые способы прозрачной отделки, вполне осуществимые в домашних условиях, — это вощение, лессировка, лакировка и полировка (см. Лакирование деревянных изделий, Вощение деревянных изделий, Полирование деревянных изделий).

Рис. 2.  Фанерование простым набором шпона.

Рис. 2. Фанерование простым набором шпона.


Рис. 2.
Фанерование простым набором шпона.

Рис. 3.  Фанерование фигурным набором.

Рис. 3. Фанерование фигурным набором.


Рис. 3.
Фанерование фигурным набором:
а - "в рост";
б - "в ёлку";
в - "в крест";
г - "в конверт";
д - "в шашку";
е - "в полуёлку";
ж - "в уголок с обкладкой".

Рис. 4.  Ребросклейка листов шпона.

Рис. 4. Ребросклейка листов шпона.


Рис. 4.
Ребросклейка листов шпона:
а - правых кромок;
б - левых кромок;
в - развёрнутый пакет;
1 - листы шпона;
2 - бумага;
3 - линии разреза бумаги;
4 - склеенные бумагой кромки;
5 - швы с бумажной склейкой между листами шпона.

Рис. 5.  Резание шпона поперёк волокон стамеской.

Рис. 5. Резание шпона поперёк волокон стамеской.


Рис. 5.
Резание шпона поперёк волокон стамеской:
а - с прямым лезвием;
б - с косым лезвием;
в - по линейке;
1 - лист шпона;
2 - стамеска;
3 - линейка.

Рис. 6.  Резание шпона стамеской под углом к направлению волокон.

Рис. 6. Резание шпона стамеской под углом к направлению волокон.


Рис. 6.
Резание шпона стамеской под углом к направлению волокон:
а - насечка острого угла;
б - резка шпона по разметке;
1 - шпон;
2 - линейка;
3 - стамеска.

Рис. 7.  Шаблон для обработки прожилок.

Рис. 7. Шаблон для обработки прожилок.


Рис. 7.
Шаблон для обработки прожилок:
1 - планки;
2 - прокладка;
3 - пакет прожилок.

Рис. 8.  Наклеивание шпона

Рис. 8.
Наклеивание шпона "впритирку".

Рис. 9.  Пресс для наклеивания шпона

Рис. 9.
Пресс для наклеивания шпона "с запрессовкой":
а - собственно пресс;
б - щиты;
в - наклеивание шпона механическим способом;
1 - оклеиваемая деталь;
2 - шпон.

Рис. 10.  Наклеивание шпона

Рис. 10.
Наклеивание шпона "с запрессовкой" пневматическим цулагом:
1 - фанеруемое изделие;
2 - шпон;
3 - резиновая камера;
4 - щиты;
5 - струбцина.

Рис. 11.  Наклеивание шпона

Рис. 11.
Наклеивание шпона "с запрессовкой" реечным цулагом:
1 - фанеруемое изделие;
2 - шпон;
3 - тканевое полотно;
4 - продольные рейки;
5 - поперечный профильный брусок;
6 - щиты;
7 - струбцина.

Рис. 12.  Наклеивание шпона

Рис. 12.
Наклеивание шпона "с запрессовкой" сыпучим цулагом:
1 - фанеруемое изделие;
2 - шпон;
3 - мешок с песком;
4 - продольные бруски;
5 - щиты;
6 - струбцина.


Энциклопедия «Жилище». - М.: Большая Российская энциклопедия. . 1999.

Синонимы:

Смотреть что такое "фанерование" в других словарях:

  • фанерование — ия, ср. Действие по знач. гл. фанеровать. Фанерование мебели. БАС 1. Фанерование. РРП 1953. Лекс. БАС 1: фанерова/ние …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • фанерование — оклеивание, фанерирование Словарь русских синонимов. фанерование сущ., кол во синонимов: 2 • оклеивание (5) • …   Словарь синонимов

  • ФАНЕРОВАНИЕ — оклеивание деревянных изделий и деталей столярных узлов (мебели, внутренней отделки зданий, кают, вагонов и др.) строганой (облицовочной) (см.) из древесины ценных пород. Ф. повышает прочность формы и размеров при колебаниях влажности и… …   Большая политехническая энциклопедия

  • фанерование — облицовка деталей столярных изделий лущёным или строганым шпоном для улучшения внешнего вида (декоративности) изделий и придания им дополнительной прочности. Кроме того, фанерование позволяет экономить ценные и редкие породы дерева, поскольку… …   Энциклопедия техники

  • Фанерование —         облицовка деталей и узлов столярных изделий лущёным или строганым Шпоном, улучшает внешний вид, снижает формоизменяемость и повышает механическую прочность изделий. Для Ф. лицевых поверхностей и кромок изделий, к отделке которых… …   Большая советская энциклопедия

  • Фанерование — ср. 1. процесс действия по гл. фанеровать 2. Результат такого действия; фанерная облицовка мебели, фанеровка 2.. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • фанерование — (см. фанера) оклеивание деревянных изделий шпоном 2 для их упрочнения и улучшения внешнего вида; примен. для изготовления мебели, внутренней отделки зданий, пассажирских вагонов, судовых кают в т. д. Новый словарь иностранных слов. by EdwART, ,… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • фанерование — фанеров ание, я …   Русский орфографический словарь

  • фанерование — см. Фанеровать …   Энциклопедический словарь

  • фанерование — см. фанеровать; я; ср. Фанерова/ние мебели …   Словарь многих выражений

Книги



We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.